单反相机拍摄技巧个人总结

第一篇：单反相机拍摄技巧个人总结

单反相机拍摄技巧

一、构图：通过对点、线、面、光、影、色的布置，使整个画面产生美感、空间感、透视感；

二、构图的形式有多种多样：框架式、前后虚实式、对角式、倒三角式、正三角式、排列式、S形、C字形、A字形、放射形、对称形、高低式、黄金分割等等；

三、构图的基本法则：

1、宜简不宜繁；

2、宜藏不宜露：能让人产生联想、遐想；

3、宜纯不宜硬：指质感，调色要有个度，不要调得太浓；

4、遵循旧路不如大胆创新：首先得掌握，然后再突破。这样图片才有特色；

5、有一个十分恰当的前景；

6、有一条十分合意的斜线；

7、有一个十分灵活的黄金位置。

四、焦距的选择很重要；

五、构图要构满它，裁剪只是补救；

六、A字形构图，宜用广角镜，A字形构图具有极强的稳定感、冲击力、视觉引导力；

七、用超广角镜头拍摄时，走到跟前去，可加强透视效果

八、S形的路、河构图：角度一定要高，用俯拍，否则表现不了；

九、如果有横线穿过画面，一定要找竖线破掉它；

十、横线也不应平分画面，宜偏高或偏低；

十一、C形构图：这种构图很有曲线美，有多种变异。主体一般安排在C线的缺口处；

十二、拍静物时，越清晰越好，光圈取小，景深要大，曝光要准；

十三、拍摄风景时，确定了主体后，每一个前景要用心去找，前后、左右、高低，都试试，要走动，要去找，不能懒；

十四、光线是拍摄时第一个要考虑的因素，用什么光？侧光？顺光？逆光？还是侧顺光？如果只有太阳光，就要走到合适的光线的位置才拍；

十五、拍河流、道路用对角线构图时，从高处拍，地平线看不到了，所以相机不一定要平，可以转到相机可取对角线的角度拍；

十六、对角线构图时一定要注意平衡；

十七、顺光拍摄时，以前景测光曝光，天空的云彩会很美。

十八、顺光拍的画面，色彩一定是很鲜艳的；

十九、多看电视中的MTV台，留意它的构图；

二十、找拍摄景点，先找远景，再找中景，然后找近景，最后找微景，始终有东西可拍！PS入门

1、处理图片应先裁剪再改大小；

2、用修复画笔，可以盖掉不要的图象和脏东西；

3、用摩棒+套索，可以选择要处理的图象范围，加上档键(shift键)可增加选择范围；

4、羽化半径会影响处理与不处理的图象之间的衔接效果，如果要有清晰的分界，羽化半径应取小，例如：天空与山脉的分界，只想压暗天空时，先把天空选出来，再调暗，这时的羽化半径应取1，否则会有白边。如果要有模糊的分界，羽化半径就取大，例如：要把某一部分的光线调亮，羽化半径就取130~200，这样边界才能柔和地过渡，还可调出光线照射的效果；

5、羽化半径与选择的范围有一定的关联，如果选择的范围较小，却选取了较大的羽化半径，就有可能出错；

6、调整整张照片的色调，可用照片滤镜。在照片滤镜中加蓝色，天空会变蓝；

7、使用液化工具，可改变脸形、腰形及胸部。改变压力大小可以调整改变的幅度；

8、调整人像时，主要的是要观察头发，调亮度对比度，以头发有层次为度。第一部分

拍云拍海

1、拍海水，要拍出雾气，应加灰镜或偏振镜。光圈收小，测光点应在最白的水面上，否则会过曝；

2、曝光速度与水流的速度有关，水流快，可快点，水流慢，就得慢，才能有雾状；

3、一定要有岩石是清的，如果都是雾状，就会有PP不清的感觉；

4、建议测光时测三个点：最亮、最暗、中灰，基本上以最亮处曝光，有时要考虑宽容度，考虑应舍弃的亮部或暗部；

5、拍水时应注意水平线的水平；

6、还要注意色彩的对比。如果浪和天空都是白色浅色的，就没有了对比，而蓝天与白浪就可以形成很好的色彩对比；

7、海岸线取斜了会有纵深感；

8、水平线最好不要在画面的中间，这在摄影中是比较忌讳的；

9、拍浪要拍出动感。第二部分

拍蝴蝶

1、花与蝶在同一水平线，会不够生动，拍时应注意，或拍后可裁剪一下，花与蝶成斜线能增强动感；

2、拍蝴蝶时，如果用慢一点的快门，在蝶刚停下来，翅膀还有点动时拍，也能增强动感。

第三部分

拍眼

1、拍眼中的人时，眼中的人应顺光，眼逆光；

2、带眼镜时拍镜中人也不错。第四部分

拍人像

1、拍人像时，双眼在画面中取成斜线会比较生动，如果取水平了，会比较呆板；

2、拍人像，就要拍表情，拍出动态。能抓住动感的一瞬间最好；

3、有时，MT是直立的，相机可以斜着拍，得出的效果会很不一样；

4、拍人像宜用中焦；

5、拍人像，特别是很多人拍一个MT时，要等到合适的角度、合适的表情、眼神才拍。形态不好的话，不如不拍。第五部分

拍船

1、拍船时船不要横着，有一个角度会比较好；

2、拍很多船时，应有一艘船是突出的。或船本身就与众不同，或有人在上面，或有动感、或与后面的船形成一定的角度。第六部分

后期

1、后期制作应学习。拍摄应会做后期；

2、通过调光、调色，把对比调出来；

3、调整后的图片，通透度会好些；

4、有的图片可转为黑白片，但黑白片更讲究，因为所有的颜色都变成了黑、白、灰。

第七部分

拍什么都通用

1、背景应简洁，不可杂乱，不需要的东西不要纳入画面；

2、构图应紧凑，不宜松散；

3、各景物之间应有联系，有内涵；

4、很多图片都是用了比较平的角度，可试试低一点、高一点、偏一点，用小的角度拍，可能会很不同；

5、可尝试把原来想拍实的拍虚、想拍虚的拍实它，效果会不同。主题：风光摄影

1.拍风景必须要有一个动点或趣味点； 2.构图时不要天一半水一半；

3.拍后可通过裁剪及后期，调出光的对比；

4.顺光或顶光拍风景，质感与层次都较难拍出来； 5.与主题无关的都应裁去；

6.最终留给后世的都是纪实性的作品；

7.多条同一斜度的线条的重复，加强了动感；

8.可以通过三方面来表现透视：线条----近大远小；影调----近黑远亮；空气----；

9.提高拍摄者的自身修养特别是文学修养，才能提高拍摄的水平；

10.色彩艳丽的图片，只适合偶尔欣赏。要悬挂在办公室或卧室的作品，色彩不宜太过艳丽；

11.水吸光，会比天空低一级，拍片时应注意； 12.重复的结构会产生节奏与韵律； 13.虚实相生，会产生透视感；

14.构图时应考虑视觉心理，应研究观看图片者的视线走向； 15.黑色烘托任何颜色，白色抢夺任何颜色； 16.剪影照片，能引人浮想。17.地平线不要穿头过； 18。拍瀑布不要见到头；

19。拍风景环境要交代清楚；

20.人作为风景中的动点，相互间的动作要协调呼应。如何拍好风光照片

1.搞摄影是在追求自己喜爱的东西，艺术（是另一回事）；

2.搞摄影不能闭门造车，而是要走出去，走向大自然。向大自然拿照片而不是向数码拿照片；

3.拍风景拍山，要有主峰； 4.山没有光，立体感就不强；

5.作品不一定要有艺术性，主要是要耐看。耐看的作品就是好作品； 6.拍风景一定要早上的光，斜光； 7.所有的松都不如黄山的松；

8.拍雪松，要以雪曝光，这样才能出层次，宁愿暗部损失。一般用F8,1/125S； 9.（在取景器里）自己看了觉得不舒服，就别拍；

10.（在取景器里自己看了觉得）有缺点，也要拍。（但是）要先找缺点，缺点太多才不拍；

11.怕苦、怕热、怕花钱，不宜搞摄影；

12.不能只以主体曝光，要看整体（效果）；

13.（画面的平衡），可利用四两拔千斤（的原理）； 14.拍风景时，要注意光斑（水影、倒影）和色调；

15.（照片的）题名很重要，（好的题名）能起到画龙点睛的作用；

16.纪实照片（不能摆拍重拍），只有一张，很珍贵，也不能（用电脑）改，与新闻摄影一样，要求原汁原味。主题：人体人像摄影

1.拍人像时，配件与服饰应协调，起衬托主题的作用。如：穿着古装却带着手表就不恰当；

2.风吹动头发、衣服，形成动感；

3.人像摄影，手部的处理很关键，会直接影响视线的走向。维纳斯之所以美，就因为手没了，引人无穷的遐想；

4.可拍可不拍的相片，坚决不拍。拍摄应经过拍摄者的提练与概括，不假思索、随心所欲地按快门，是一大弊病；

5.下垂的手，会把视线引向下方，形成视觉浪费； 6.拍人体，有光的地方就有扩张感； 7.拍摄者蹲下，机位低，腿会显得长；

8.拍人体时，如果有太阳月亮，则太阳月亮越大越亲切； 9.美女的标准：三三分

三长：躯体长、四肢长、秀发长；三短：牙齿短、脚板短、三白：皮肤白、手白、牙齿白；三黑：头发黑、眼窝黑、三宽：胸宽、额宽、眉间宽；三窄：嘴窄、颈窄、腰窄；

10.初学者对可拍可不拍的相片，坚决要拍；

11.拍人体，模特的脸不是最重要，重要的是要突出造型； 12.模特的双脚不要分开，要收腹；

13.要充分利用模特的头发掩饰难看的肩部。第一部分如何设置相机

一、曝光模式：多用A档，光圈优先。喜欢用大光圈拍人像，常用F2.8。差的相机一样可以拍靓像。光圈开不大，就选好的背景，干净的背景。

二、测光模式：用评价测光模式。先拍一张，试一试，不行再用曝光补偿加减，以脸部恰好为当。

曝光不当再到电脑里调，会显粗粒。在电脑里只需磨皮，皮肤好的话，磨都不用磨。

(拍一张好的相片的)最低要求是：曝光要刚刚好。

如何做到？用曝光补偿加加减减!拍出痘痘才是好片，说明焦对准了。

如果头发、眉显出一丝光，说明锐过头了；如果白的太白、黑的太黑，说明反差太大了。

把相机当电脑，拍摄时就应该都调好了，不断尝试，不断调，调好为止，不要拍了后到电脑上才去调。

三、对焦：在九个对焦点中移动变换，不同的意图，对焦点不同。

四、构图用半按快门。实在没办法(构图，就)拍大些，回去再裁图。构图不行靠裁图。上网一点问题也尚无。

不要在景深范围内，随意对焦，会有不同的。

常用人工智能自动对焦，中间那档。

一档：(用于主体)不动(的情况下)；

二档：(用于主体)不动，又有点动(的情况下)，也可调整；三档：(用于)可以跟踪运动拍摄(的情况下)。

半按快门重新构图的时候就要用一档。

五、影调的调节：

自动白平衡，常拍得人发黄。调K档，左蓝右黄，调色温。边拍边调整。

白平衡还可微调。不是眼中看到什么就应拍出什么，而是要调到自己喜欢(的影调)。一般地，拍洋模特，(如果是白色人种，会调得比实际的)更红，(如果是综色人种，会调得)更黄，如果拍公园，会调得更绿。都是在相机里调的，而不是拍了后在电脑里调。

白平衡的飘移不能飘太多，否则太假。

还有一个方法：可加滤镜。

六、用连拍，可点摄、连摄。

这样可抓到很好的动态，但挑选片子时就麻烦了。

极少用脚架，快门速度慢也没关系，关键是要找依托，1/15S也可拍，1/5也可以。

七、锐度、对比度的调整：

锐度、对比度要常调，阴天与晴天是不一样的。在相机中调得过锐也不会出亮边，但会死死实实。第二部分

用光构图立意

一、立意是最重要的，每一幅图都有一个故事。要选模特最靓的地方拍，哪里最亮拍哪里。

(模特不要太直太露)，遮遮掩掩，更含蓄，更有想象的空间。

构图时，喜欢把人物放在角落，因视线的关系也会觉得不错，反而不觉得不妥。阴阳脸(处理得好)也不一定有问题。

在窗边拍人像，光很不错的，光有方向感。

二、用大光圈远景深，高光片，拍全身，大气，把环境也拍出来。

(拍一组人像)要有变化：有大头像、半身像、全身像、环境人像，这才能组成一组片。

很少用反光板，把曝光补偿调到最大(背景很光的片，就不理背景，过曝就过曝，主体曝光准确就成)。

选择远背景，有纵深感，一定要选远背景。

模特脸太黑时，叫模特转动脸部，(总能转到合适的位置)。

三、用大逆光

棚拍时，主光应高一点，模仿太阳光。拍片时，应留下一定的空间，就象国画中的留白。不要怕顶光。

拍农村、老人时，暗点好。拍女仔，宜光点，也不怕。

大太阳底下，宜(可)打把伞，否则拍不了。

四、利用前后景的虚实退一步海阔天空。

从缝隙中拍过去，实在不行，抓把树叶(做前景)拍过去。

五、拍出动感

六、拍摄点的选择

喜欢古朴的地方，粗糙的地方

要有对比，质感：光滑与粗糙；色彩：冷与暖；还有虚与实，明与暗的对比。阴天也可拍人像，(要尝试不同的角度)高角度，低角度，如在桥上、石上拍。用小DC机拍摄人像，宜用低角度，以天空做背景，这样背景又远又干净。拍摄时，可要求模特(别直直地站着，可试试)弯弯腰，扭扭腰，转转头，动动腿。用广角拍，可突出重点

突出一个精彩的聚焦点，哪里精彩焦点就打到哪里。

笑的相片没有深度，不要拍这么多。可试试不同的表情。

人像摄影师的十大心法

全民摄影的年代，抓着相机都可以叫做摄影师，如何成为一个成功的摄影师？必备的十大心法，请对照，你做到了几条？帮助你从摄影爱好者到摄影师到摄影家，逐步升级。

一、对自己照片的欣赏周期，不要超过2天

开始摄影的时候，拍到一张满意的照片，早上看一次，晚上看一次，到处贴，到处发，期待别人的赞扬，这是可以理解的；随着水平的一步步提高，这个时间周期会越来越短。一开始一张照片臭美半年，最终发展到，头天拍的，第三天就不再看一眼。躺在主观所谓的“佳作”上睡大觉，如何才能前进？这并不是逼着你自己不喜欢自己的照片，而是让你不断发现自己的不足，不断前进。左右摄影在招聘摄影师的时候，经常有些毛头小伙子，拿着自己几年前的照片说，你看，这是我最好的照片。只能暗自感叹，如果还在欣赏自己几年前的东西，那只能说这几年几乎在原地踏步。

二、欣赏别人的照片时，不仅看，还要幻想

这是比较抽象，但是非常有效的一个提升方法。欣赏别人的作品，是一个摄影师成长的重要手段。可惜，大部分人仅仅是脑袋空空的坐在电脑前，翻看别人的佳作，感叹拍的多好，多漂亮，然后下一张，然后看完了，脑袋还是空空如也。学习别人的佳作的时候，请闭上你的眼睛，描绘一幅立体的图像，幻想一下作者的位置，模特的位置，作者是如何调动情绪，甚至幻想一下作者当时对模特说了什么话。然后想象一下如果是你，在这样的场景，你会怎样做？和作者比有什么不同？哪些地方可以做的比作者好，哪些地方做的不如作者。相信我，这是提升自己水平非常有效的方法。看照片->想象->实践->提升正循环。

三、你好色吗？如果不，请放弃人像摄影

不要被标题吓到，好色不可耻，“食色,性也”这是与生俱来的本能，不好色做不了人像摄影师。此色，广义之色，女色、男色、一颦一笑、举手投足，皆为色。有这样一种说法：“三等色狼看女人的屁股，二等色狼看女人的脸蛋，头等色狼看女人的脚”，作为成功的人像摄影师，需要你做“特等色狼”，一个无意中的表情，一个小动作，一个背影，一个感觉，一个眼神，都传达着某种微妙的感觉，这些，都逃不出你的法眼。如果这些你都看不到，那么请你放弃人像摄影吧，你天生不是这个料。

四、勇敢的相信自己的眼睛

这个标题，会引起很多摄影师的共鸣。大部分的摄影师拍拍摄时总要从取景器里确认一下，有些甚至把眼睛贴在取景器里反复的调整变化，其实是不自信的表现。真正的大师，拍照的速度都非常快的，构图，拍摄，已经像呼吸一样自然；看到了，想到了，拿起来就拍，把瞬间即逝的感觉留住。所以，勇敢的相信你的眼睛吧，看到了，想到了，就迅速的拍下它吧，而且拍完了不要回看，不要看！等休息时慢慢看，拍一张看一张是恶习！我自己都是拍完一组休息时才回看的，拍摄过程从来不看，这会打断感觉，错过很多美妙的瞬间。当然，所有这些是需要强有力的“镜头感”来支持。

五、自信、强大的气场这是非常重要的，摄影其实和拍电影一样的，只是过程简单，摄影师操机的同时，也是大片的导演。拍摄时，所有人的情绪都是紧紧跟着摄影师的，拍摄时，你就是说一不二的。呵呵，当然这不是叫你去吼人，骂人，只要能够达到控场的效果，方式不拘一格。笔者本人就是“亲切派”的，我拍摄时很温柔，但我的要求和想法，被摄对象从来无从反抗，他们在镜头前表现出的情绪，是完全受我控制的。我认识的朋友中也有“冷血派”的，拍摄过程中不苟言笑，说话冷冷的，但效果是相同的，强大的气场。其实，抛开方法，强大的气场来源于强大的自信，对自己技法和拍摄构思的100%的自信，而这和平日的积累、思考、点点滴滴是分不开的。

六、瞬间的兴奋和绝对的冷静

不解释，有过相当拍摄经验的摄影师都会明白其中的道理。自始至终兴奋，那是初哥；冷静到底，那是没激情；让模特兴奋，你不能太兴奋。注意节奏、注意节奏、注意节奏。。

七、关注模特的气质和情绪

人像摄影以人为本，不是以你的想法为本，请牢记。当模特的气质和摄影师的想法和谐时，就出好东西了。有的兄弟拍摄时，灰常的赶鸭子上架：“你就要给我做这个感觉，这个姿势，因为我要拍这个感觉，你做不到不行”。我非常不认同这种做法。皮之不存，毛将焉附？作为核心的人都别扭，还拍个什么劲？就像强逼着芙蓉姐姐拍90后可爱范，强逼着李宇春拍成熟性感范，都不会有什么好下场。。发掘模特的气质，引导模特的情绪，摄影师必须懂得变通之理，条条大道通罗马哈。

八、准备工作一丝不苟，拍摄过程随意流畅，创意冒泡

服装、道具、造型、场景，这些都灰常灰常重要，想出好片，准备的时候，就要认真再认真、仔细再仔细。一个很有意思的小小的道具，可能让你的照片有质的提升，一个天作之合的场景，让你小片瞬间变大片。我们严重呼吁摄影师们拍摄前一定要去踩点，看场景，准备道具，甚至模拟拍摄。好了，万事俱备，拍摄的时候，请不要太拘泥于前期的想法，摄影一个有趣的地方就是不确定性；如果结果不能大于预期，那么也就没什么意思了。源于物，但不滞于物，拍摄时随意随性，如果前期预期的一些想法实现的不理想，也不要强求，让你的脑子激荡起来，让周围的一切启发你，创意随时冒泡，此乃正解。

九、忘掉你的基本功

何为摄影基本功？用光、构图、取景、角度。拍摄时，这些东西应该是像呼吸一样自然，润物细无声的，感觉不到。如果拍摄时，调整灯光，调整角度，调整取景都要反复试了又试，那么就浪费太多宝贵时间了，只能说你基本功不行，请继续努力。

十、功夫在摄外，学会欣赏各种美，各种丑、各种时尚，各种范，各种感觉这是最重要的一条了，相由心生。摄影师要有自己的个性，但那是一个包容的个性，不是狭隘的愤世嫉俗的个性。你要理解各种呈现，比较抽象哈。最讨厌某些摄影师：“我就喜欢这样的，这样的好看，那样的不行”。简单举个例子，美姿，很多摄影师都是要求前挺后翘，S型；而不知弯腰驼背懒懒散散也是一种时尚一种感觉。多看多听多感受，一个成功的摄影师必定是一个包容的大容器。

一、摄影不能急功近利，急于求成摄影和美术书法一样，要先练好基本功。想成为油画大师必须学好素描；想成为书法名家必须先从真书练起；想学摄影首先要把片子拍清楚再说。不要好高骛远，把片子拍清楚了，再讲什么色彩、用光和构图等。

片子都拍不清楚时，最好不要拿出来让别人点评。

二、片子贵精不贵多

要知道“有所为必有所不为”的道理，这句话用在摄影上就是“有所拍必有所不拍”，不是所有的片子都能拍。如果明知当时的情况不宜拍片，则不要勉强拍，与其拍一堆废片回家，一张张删除，不如当时不拍。

数码摄影的成本基本可以忽略不计，因此便随便按快门，好不好按一张再说。这种做法不好，它会让你慢慢养成一种过于随意的习惯，很多人拍了很长时间，但没有取得任何进步，和这个有关，因此大海捞针的战术不可取。而以前有胶片基础的人更容易出好片，因为他们懂得珍惜快门。

三、要让人家一眼就能知道你在拍什么

除了一些高深的艺术作品外，摄影一般都比较直白。不要一上来就追求晦涩，故作深沉。

摄影属是见仁见智之事，俺轻易不敢评论别人的片子，但也有很多情况是，俺根本看不出作者想拍啥或拍的是啥，想点评也无从入手。

四、初学摄影切忌“三高症 ”

初学摄影的人开始都喜欢追求高锐度、高对比度和高饱和度。生怕片子不锐，生怕不鲜艳，但这种片子往往不耐看。好片往往细节充分，细腻而油润，绝对不是三高的那种。这一点需要慢慢体会，当你开始厌倦三高的片子时，则说明你的眼界提高了，你的片子往往也上升到了一个新的水平。

这里顺便说一件小事。

俺只要发片，就肯定会使用光影魔术手这个软件，用其缩小尺寸并加上边框。但我在使用中发现，光影在缩小图片尺寸的同时，片子也在一定程度上变得更锐了，好像你使用了加锐选项一样。在处理一些有大量树枝存在的风光片时尤其如此。因此我有时候不得不先模糊一下再缩小，或者手动选择一下缩图方法，不让光影自动选择，但这样做很麻烦。为此我和光影的作者联系了一下。他肯定了我说的这个问题，因为他确实在用“自动选择采样方法”给缩图过程中加了一定的锐化，因为很多人喜欢更锐的图象。

五、正确地对待后期

不要由于自己不会后期就轻率地鄙视后期或否定后期，也不要因为自己不会后期就说自己不喜欢后期。只有当你会了后期之后才有资格说喜欢不喜欢，因为只有会了之后，才能知道到底什么是后期。

也不要学会了一点皮毛就沾沾自喜，磨皮不是什么高深的技巧，不要动不动就居高临下地教训别人。

俺以前一直以发器材贴为主，凡是和器材着边的片子都没有后期，目的是让大家看看器材的实际效果。同时俺还声明不是不会后期，而是不宜后期而已。但这种声明没有说服力，必须拿出证据才行，让别人知道你会后期。因为有人经常上来谆谆教导我，说什么前期后期两手都硬才是高手、什么就这种水平还当什么版主，什么解毒了，等等。后来俺再发人像时一律磨皮，结果不但没有人来教育俺了，还有人夸俺是后期高手。可我不解的是：难道拍摄人像后期非要磨皮不可吗？

另外，我也偶尔也发一些人文类的片子，比如街道的夜景等等，一旦有效果不错的片子出现，当我把所用器材交待清楚后，但总是有人马上问P了没有？我觉得大惑不解的是，难道所有能入眼的片子都是P出来的吗？难道好片子都是P出来的吗？不P就不会有好片吗？PS就真是这样万能的吗？

其实，这说明很多人对后期没有正确的认识。

我对后期的观点是，数码时代不仅要重视后期，而且要正确地对待后期。

无论是风光片还是人像，只要不是器材测试片，适当的后期都有可能给你带来一些好处，哪怕是简单地调整一下对比度。但不能做得太绝对，有必要则做，没有必要也不要画蛇添足，不能一概说所有片子都必须后期。

后期的目的是不外乎有三，一是锦上添花、二是弥补遗憾，再就是更高一级的追求——利用前期拍摄的素材进行再创作。当然，后期的基础是前期，因此前期更重要，但不是说后期就不重要，这就是我所谓“正确对待后期”的意思。

后期是一门很深的学问，俺经常对那些后期高手抱有崇高的敬意。

六、不要总是强求别人指点

不要过多要求别人指点，要求别人拍砖，大家来论坛的目的不是为了指点你的。

摄影的操作性很强，必须自己多练，在一定程度上和学习开车一样，尽管有人指点，自己如果不多加操练，还是掌握不了。何况在摄影上，对你进行指点的人未必真懂，有些人特别喜欢给人家当老师，这种现象在摄影上表现得特别突出，他们自己往往还没搞明白就以内行人的面目出现，指点别人，这种做法不足为训。大家可以想一想，到底有多少人是通过在论坛上请求别人拍砖而得到了真正提高呢？记得哪位朋友说过一句话：其实高手发片就是自己的学习机会——这句话很有道理。

七、点评别人的作品时要慎重

盲目吹捧固然不好，但批评别人的作品时也要慎重，切记不要犯眼高手低和只说不练的毛病，这样做不仅得不到别人的尊敬，搞不好还会自取其辱。

如果你觉得人家发的片子确实有值得商榷的地方，指出来当然是一件好事。但说话态度一定要诚恳，要具体说明问题所在，最好能指出可能的原因。只要你不用居高临下的态度，对方肯定会感谢你的。

如果大家仔细观察一下还会发现另外一个问题。很多经常出来拍砖或上来指点别人的人，自己在论坛上往往没有发过什么像样的片子，或者根本没有发过片子。他们的理论基础是：“我自己不会做饭，但我难道还不知道什么饭好吃吗？”这话不错，但如果你仅仅说饭做得不好吃，说服力还不够。如果你会做饭，并且能说出为什么不好吃，才会令人信服。

摄影也是一样。如果你真会拍片，懂得摄影，并且很想指点别人，切忌不要只说一句“一般”或者“不咋样”一类的风凉话，这样只能招人讨厌。因为这毕竟是一个摄影论坛，说一千，道一万，片子才是硬道理。只有你能拿出令人信服的片子，你说的话才能令人信服。

八、客观地看待和评价器材

在器材方面切忌道听途说，人云亦云，不要轻易根据别人所说下结论。一则因为论坛上有很多伪专家，假充内行，二则也不排除有qiang手的存在。但最大的问题是，很多人都有这样一种毛病或者说是通病，那就是他买了什么器材，就会把什么器材说得天花乱坠。人人都想夸自己的器材好，让别人知道他的抉择有多英明，这是人之常情，无可厚非。但这种评价往往非常不客观，有很大的迷惑性。

俺评论器材的原则是，自己没有或者没有好好用过的器材绝不轻易发表评论。因为器材这东西，无论是机身还是镜头，不亲自在各种不同光线和拍摄环境下用其拍上几百张乃至上千张，不好好体会一番，是说不出任何道道来的。

另外，和世界上其他东西一样，任何器材都不是完美的。所以不要认为自己有的就是好器材，没有的就是坏器材，不要感情用事。有些人，为了证明自己手里的器材好，别人手里哪怕是顶级器材，也死不承认。这不是正确的器材观。

其实，正确的器材观应该是这样的，无论你手里是牛头还是狗头，只有你将它的性能发挥到了淋漓尽致的地步，能够做到扬长避短，才能说这个器材是你手里的好器材。否则，器材再好，价格再贵，不了解其性能，用不好，发挥不了优势，就不是好器材，至少没有在你手里成为好器材。

很多摄影论坛经常在佳能或尼康发布了某款新机型之后立刻爆会发出一场轰轰烈烈的CN大战，这种激战往往有很高的可观赏性，因为大家的聪明才智在这里得到了充分发挥。每次大战爆发时，我都做壁上观，看得津津有味，忍俊不止，但从来不参与其中，因为我觉得这种争斗很愚蠢。

俺从心里瞧不起这种效忠品牌的做法。无论是哪个品牌，你买的就是一台相机，不是祖宗的牌位。佳能也好，尼康也好，各有所长。就算你不遗余力地为佳能摇旗呐喊，为尼康擂鼓助威，哪一家也不会为之感动，特意奖赏你一台最低档的单反。就算你想买一个最便宜的狗头，恐怕都要自己掏腰包，用你的血汗钱去换。为两个小日本的厂商，自己窝里斗，争得面红耳赤，大动肝火，不值。

九、追求亮骚最无聊

有人在买器材的时候还要考虑一个因素，那就是是否亮骚。我觉得这是最无聊的，不仅无聊，有时候还会妨碍是拍照。

首先你亮骚给谁看？在陌生人面前亮骚有多大快感？

如果是你外出拍照，有人看见你拿着长qiang短炮可能会说一句，哇，专业的！不过如此而已，因为人家根本不认识你，你又不可能主动上前和人家搭话，好好炫耀一下你的器材如何高级，如何贵重，这两秒钟虚荣又能给你带来多少快乐呢？其实专业根本不取决于你所拿的器材。

如果在熟人面前亮骚，片子拿不出手，岂不更难堪？

如果是和自己熟悉的一帮摄友出去拍照，看见别人手中的器材都不如你，你肯定会沾沾自喜，虚荣心得到了大大满足。但这时候你一定要小心，尽量别亮骚，除非你的的摄影技术比别人强，至少不能相差太多。因为既然是大家出去拍片，除了亮骚之外，结果是最重要的，同时又因为熟人，以后肯定避免不了会看到彼此当时拍的片子，比如一起在论坛发片等。如果你的牛机拍出来的还不如别人用狗头拍的好，这时就得意不起来了。尽管论坛上可能会有很多朋友给你赠分，说你拍得漂亮，但他们未必真的这样认为，送给你只是出于交情，不是因为你真的拍得好，这一点恐怕你自己比谁都清楚。所以，我觉得拍照的时候还是低调一点的好，尽量别亮骚。

我拍摄的时候喜欢低调一些，但不幸的是，器材的性能往往和体积成正比。体积越大，成像性能越好，这真是令我痛苦的一件事。

我出去往往要带上两三个机身，不是为了亮骚，而是为了方便，不用换镜头。我甚至不用摄影包了，而是用一个大书包。但当我拍照的时候，还引人注意，有人甚至走上前来问：您是专业的吧？对此，我马上回答说，瞎玩瞎玩，然后立刻逃之夭夭。因为在别人的注视下我感觉特别不自在。D3是俺手里最大的机器了。我最不喜欢D3的有两件事。一是那个无法取下来的大手柄（如果D700先问世，我肯定不会买D3），另外一个就是那个震天动地的快门声。有时候，你想拍些什么，但你一按快门“咔嚓”一声，立刻引来好几个人回头看你，简直烦死我了。有些场合根本无法使用，比如博物馆、画廊、看演出或者在庙宇里的时候。

十、初学者面临的最大问题是什么？

初学者开始可能认为测光、对焦、光圈、景深等是最大的障碍，不好掌握。其实这些都不难，既然是技巧，就不会太难，多练练即可，熟能生巧。

对于初学者（甚至于对那些拍了一段时间的人）来说，最大的问题不是这些，而是要学会判断哪些值得拍，哪些不值得拍。换句话说，就是要学会判断哪些东西有拍摄价值，哪些东西即使拍出来也是废片。不能整天抱着拍试机片的心理一通乱拍。就算是试机片，也要动动脑子才行，否则天长日久，总是没有追求地乱按快门，最终会彻底丧失对摄影的兴趣。

有些人经常在群里发一张随便拍的片子请你点评，比如让我说说如何构图。我总是觉得非常难于开口，只好闪烁其辞，顶多说说片子焦点不清，或者画面欠曝等，应付过去了事。因为从片子上看，乱七八糟的，根本找不到主题，不知他在拍啥，对于根本没有主题或根本不适合拍摄的东西，又如何谈得上怎样构图、就算我想谈论如何构图，但又能从何谈起呢？

这里简单地举一个例子。

比如，我们面对一桌子的东西，想要大家说说哪些东西好吃，那些东西不好吃。但首要的条件是，你必须知道，哪些东西能吃，哪些东西不能吃，只有满足了这个条件，才谈得上哪些东西好吃。摄影也一样，只有你能知道哪些可以拍，哪些不能拍或者不值得拍，才能探讨如何构图。

大家想想，是不是这个道理？

摄影基本功训练！

第一单元摄影基本功训练

训练

1、全景深练习

被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。要求:画面全部实焦。

建议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光圈:F11—16,光圈优先AE模式。

训练

2、单体对焦练习

要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。

建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练

3、定格练习

被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。

要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。

建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。训练

4、动感练习

被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。

要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。

建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/

15、1/

8、1/

4、1/

2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练

5、取景练习

要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛*此项训练是构图训练的基矗。.建议:望远镜头,大光圈。

训练

6、特写练习

被摄体:花卉、静物、昆虫等。

要求: 被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。

建议: 使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。

训练

7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。

标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。

广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。

中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状, Q YF多用于人像摄影。

望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

第二单元:画面构成和构图训练

练习

8、横、纵位构图

被摄体:景物、山河、建筑、人物等.要求: 用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间.建议:

1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头

3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.练习

9、三角形构图

被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.建议:

1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头

3、使用景深预测功能

练习

10、对称形构图被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.建议:

1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜

4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.练习

11、垂直、水平构图

被摄体:风景、建筑等

要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.使用三脚架。

练习

12、S形、斜线构图

被摄提:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.}主题要突出.练习

13、黄金分割法构图

被摄题：任何均可

要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.画面中不能有多余的部分存在.建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法。

第三单元：用光训练

1练习14、昼间闪光灯曝光补偿

被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。

要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。建议：

1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。瞬例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。即：GN÷距离＝F。

练习

15、利用闪光灯体现作品的立体感

被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。

要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。

建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习

16、室内及夜晚灯光摄影

被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。

要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。

建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。

参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

练习

17、朝阳、夕阳、夜景

被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。

要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。

建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。

练习

18、白色物体

被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。

要求：清晰再现白色物体的质感与色调。

建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。

第四单元:用光训练

练习

19、逆光（透射光)的运用

被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等

要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.建议:使用曝光补偿以及反光板.曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。

练习20、侧光的运用

被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。

练习

21、林中点光与泻光的运用

被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等

要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习

22、极端曝光的应用

被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄体材

要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。

练习

23、光的轨迹

被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟（可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。

练习

24、有灯光照明的物体

被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等

要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。

建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头！

第五单元:强调色彩的训练

练习25、26、27、28、29、30

分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。

被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。

要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。

建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。

练习

31、表现水的透明感

被摄体:与水有关的任何物体。

要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。

建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。

练习

32、色彩对比

被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。

要求:利用色彩对比增强作品的感染力。

建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习

33、黑白摄影

被摄体:任何物体、人物等。

要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。

建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等, 6Y R并了解与灰阶的关系。

练习

34、单色调的表现

被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。

要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。

建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。

第六单元:表现动感与感情的训练练习

35、动感的表现

被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。

要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。

建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习

36、临场感的表现

被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。

要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。

建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/

8、1/

4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。

练习

37、寂静感的表现

被摄体:自然风光。

要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。

建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。

练习

38、感情的表现

被摄体:人、动物的脸部特写与身体（动作的瞬间抓拍)。

要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。

建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们（它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式

专题摄影技巧

1、怎样进行彩色人像摄影

现在用彩色拍纪念照，人物肖像已不是什么新鲜事了，但彩色摄影与黑白摄影必竟不完全相同。彩色人像最关键的，是色彩要准确，尤其是人物肤色的还原要准确。无论采用何种照明方式，日光或是人造光，被摄者皮肤的色调都必须得到准确的再现。

人像最重要的因素之一，就是景深。浅景深可以使主体从杂乱的背景中突出出来；而拍摄多个人物时，则要求有足够的景深使被摄人物都清晰。相机离被摄者越远，景深越大。

快门速度也是因素之一，速度越高，越能定住主体，这在肖像摄影中同样如此。如果因光线和所使用镜头等条件不允许，只好使用低速快门，这时最好把相机架在三角架上拍摄。

2、怎样拍摄高调人像

高调照片简洁淡雅，赏心悦目，值得玩味。一般人认为这种照片要在设备齐全的照相馆才能拍摄。其实，在我们每个家庭里就能拍摄高调人像照片。方法如下： A.家庭里有窗，并有光线射入室内。有了这个前提便能拍高调人像。B.选择在夏天拍摄，因为夏天人们的服饰浅淡，利于拍高调照片。

那么，什么样的照片才叫高调照片呢？画面上有很大面积的白色调，并且白色调对画面上的黑色调形成一种包围趋势，这种照片就叫做高调照片。反之，叫低调照片。

所以，被摄者的衣服应穿得浅些，白色就更好。背景和环境也要浅淡，白色、黄色、浅蓝色的墙壁都可以。人，就站在靠窗的浅色墙壁前，设法消除投影，就可以取景构图了。

C.曝光应比正常地拍平调照片时开大光圈1.5-2.5 档。

D.高调人像照片里，最黑的部位应该是头发、眉毛和眼睛。衣服应与背景溶于一体，呈白色。这样的

高调照片才好看，才算合格。

3、怎样拍摄低调人像

在人像摄影中，色调浓、立体感强；深色调对浅色调形成包围趋势的照片被称为低调照片。这种照片能够表现人物稳重、沉着、含蓄、端庄的性格，很值得家庭进行摄影尝试。家庭拍摄低调照片的一股规律是：

A.被摄者的衣服应穿深暗色，灰、蓝、红、绿、黑都可以，以便在画面上形成大面积的黑。

B.用侧光、侧逆光、高逆光为佳。一来可以为被摄者勾出轮廓光，二来使光线在被摄者与相机之间投下大面积的阴影，以便造成浓重的低调效果。

C.被摄者的姿势以侧面为宜。这样会使人物的鼻、眼、嘴、面部得到较好的表现，在这些部位形成高光；其余部分为暗影调，这样，才能成为一张真正的低调人像照片。

D.选择临窗的地方当作拍摄点，让阳光直射人物脸部，也可以漫散射光作为主光源照射人物。照片按人脸的亮部曝光，曝光宁可不足也不能过度。否则容易变成平调照片而失去低调照片的魅力。

E.可以用浅色的饰物丰富画面构图。如拍摄低调少女照片，可以头上别一支浅色的发卡，这样画面既不显得呆板，又美化了照片。为了表现环境感，背景可选用有特点的浅色道具（如书、茶缸、香烟、胸针等），但应该简洁，位置要得当，切莫喧宾夺主。

4、怎样捕捉被摄者的表情

表情是人在心理变化过程中，反映在脸部的一种情绪与特别感受，其变化有时为骤变，有时为渐变，有时甚至特别微妙。体现表情的变化，主要在人的眼神、视线和口形的变化，特别是一双眼睛的神情。

拍摄者要捕捉好被摄者的表情，首先要研究被摄者，了解其个性，探求其心理，观察其外表。一个人最能直接影响他的表情的，就算这人的口和眼了。当他嘴巴闭拢，呈现为恬静神态；当他嘴巴微开，呈现为安然神态；张大的口形，表现出欢乐；扭曲的口形，表现出忧伤??嘴巴的变化，能表达出人从愤怒到欢快的各种情感。

有人说，眼睛是心灵的窗户，也有人说，眼睛是会说话的。这都生动形象地说明了眼睛在传达一种特定的意念和感情。眼睛表现在照片上有其外形及其眼神两方面。美丽而迷人的眼睛，通常是指大而明亮，炯炯有神的眼睛。拍摄者既要观其形，求其形似，更要抓其神，求其传神，不然就是人们常说的“眼大无光”或“有眼无珠”。

拍摄者在调动被摄者的表情时，就要努力把握被摄者的眼和口，并设法把被摄者的视线引向正确的方向，眼睛稍有偏差，便可能传达出一种令人揣摩不透或可疑的神色。如果对被摄者的视线引导不当，因光线太强的刺激，被摄者便会眯起眼，似睁非睁，表情走样。如果把被摄者的视线直接引向镜头，会给人一种对面瞪视的不好印象。好的摄影师不仅要注意拍好眼形和眼神，同时还努力在刻画眼神上下功夫，比方说，打上眼神光，使被摄者的眼睛中各出现一个光点，显示出一对明眸炯然有神，明目传情。当然，眼神光千万不能打在眼球中心上，那是一种死光，呆滞的目光，也不能光点太多，太大。

拍摄中，拍摄者既要顾及被摄者的眼，也要照应被摄者的口。对于大多数的人来说，当其笑容刚要充分展开，或快要消失之时，是其美好表情的最佳瞬间。笑得太开，眼睛咪成了一条缝，嘴巴或张得太大，或裂得过分，会给人一种傻里傻气的感觉。倘若他的牙齿长得不整齐，也就会因此曝露无遗了。嘴巴合拢，往往是表情消逝的结果。

为了调动被摄者的表情，拍摄者最主要的是要使被摄者放松自如。一个高明的拍摄者绝不会一个劲地对被摄者说：“笑，再笑??”或者：“放松，放松，再放松些??”这样做，与其说是要放松，倒不如说是在制造“紧张”。

许多被摄者常常会因此而无所适从，笑也被扭曲了，有的甚至是苦笑、假笑。最好的办法是寻找话题，以缓和气氛。当其脸上出现了你所需要的表情时，应立即按下快门。如果这种表情和你需求的表情还有距离，你可以说些恭维的话，“对！好极了！”以鼓励被摄者，同时可以创造出一种更为轻松和谐拍摄环境，让被摄者露出真挚、微妙的内心情感。人的表情停留往往是非常短暂的，拍摄者应在拍摄前做到：“万事”俱备，只欠“东风”，一旦被摄者出现较为理想的表情时，马上就按下快门。

此外，拍摄者还应努力积累各种被摄者的表情，贮存在自己的头脑库中，这样调动被摄者的表情，一有了借鉴，二可以随心所欲了。

5、怎样引导被摄者摆姿势

姿势，通常是讲人身体呈现的样子，在一幅照片中所反映出来的，主要是被摄者头部与肩部同照相机形成的一定角度及其手摆的位置，如果拍摄的是全身像，就还要包括被摄者身躯和下肢的位置。任何一幅照片中，只要有人的影像，人就必须会表现出一定的姿势。

被摄者不同的姿势，表达出不同的情感（同时被补充其表情的不足），也决定了照片画面的基本结构与布局。人体有其严格的对称、精妙的比例、完美的轮廓、微妙的起伏。各人由于姿势不同，展现出的人体对称、比例、轮廓及起伏就有了丰富的变化，有的人感到粗犷豪放，有的则给人感到刚毅凝重，有的给人以纤纤妩媚的印象，有的给人以怯懦羞涩的感受。男子汉风度凛凛，洒脱自如；清秀女子亭亭玉立，温柔多姿；老者安详庄重，怡然自得；儿童活泼淘气、憨态可掬??神情各异、姿势万千。

拍摄者引导被摄者摆姿势，首要的是创造良好的气氛，打消被摄者的恐惧感。至于姿势，可先顺其自然。被摄者一些自发的姿势，恐怕再高明的摄影师也难设想出来，即使设想出来，还要通过被摄者再表现出来，也未必能如愿。因此，只要被摄者的姿势不使你感觉别扭，一般不宜干涉过多，要求过甚。

拍摄者应当是被摄者的好向导，好顾问。被摄者的姿势一般要求为自然、舒展、轻松。当被摄者完全端坐于照相机前，要求拍摄正面半身像时，你可以告诉他，这样坐的姿势太呆板，头和身子形成一条直线，四平八稳的姿势会使他拍出的照片平淡而无个性，甚至有“案犯照片”之弊，并建议他将身体转向一侧，使双肩与照相机形成一定的角度，以增加深度感，头可稍转，面对相机??他很乐意接受你的建议的话，你可以先请他自己先做几个姿势，在他感到轻松自如之时，你也觉得满意，便可按下快门。倘若他固执己

见，一时难以采纳你的建议，你可以暂转移话题，说点笑话，并见机行事，因势利导。

在拍摄特写人像照片时，被摄者头部充盈画面，有时甚至连头发部分也被删去，为防止过于死板，一般可让被摄者将头稍微倾斜一点，使画面显得有生气。如果拍摄的是大半身像（即四分之三像），被摄者取坐姿，那么他坐的东西（椅凳、假山石及其代用品），高低要合适，否则就会坐不舒服，姿势别扭。坐不能太挺，似有僵直之感，也不能弯腰驼背的，精神萎靡，一副病态。被摄者取坐姿，身体一般宜向一侧微转，这样就可以使双腿移到一旁，避免了画面上因双腿在前而产生的透视变形。如果拍摄的是全身照，被摄者的重心不宜过份压在脚跟上，这样有一种沉重之感，难显潇洒。这就象一些妇女穿高跟鞋一样，如果不把重心前移些，其步履特别难看，如太前移，走路又会一颠一颠，不够文静，重心掌握得好，风度自然翩翩。站姿一般也不宜太正，还是取身体微侧，头稍转，面对相机为好。因为当人们从一侧看另一侧，会有短暂的立体感。姿势应因被摄者的年龄不同、性别不同而各异，否则会显得极不协调。

无论被摄者取站姿，还是坐姿，拍摄者都要尽力避免其姿势生硬僵化、手足无措的窘况，有可能借助某种小道具，让被摄者手中拿点诸如花、书，杯子之类的小东西，或引导被摄者去做某件事情（示意），可使姿势自然得多。

6、怎样拍好胖和瘦的被摄对象

胖的人喜欢瘦些，瘦的人希望胖些，这是人们心理上的要求。人物摄影中，要满足被摄对象的这种心理要求，主要是从脸部着眼，通过镜头俯、仰拍摄角度和光线照明变化，使所摄的人物影像，在一定程度上达到改变胖与瘦的效果。A.胖脸拍瘦些的方法

（1）镜头高角度俯摄：胖脸特征是两颊下部胖大，可将拍摄角度升高，利用镜头近大远小的成像原理，使额部扩大，两颊变形缩小，脸形就会显得清瘦些。这种方法适宜处理侧身正面的姿势。

（2）增大照明光比：对胖的人物，采取侧面姿势，将主光源与脸部相对，在较高的角度投射，并减弱副光源亮度，使距离镜头近一面脸颊下部较为深暗，就能获得脸部瘦削的视觉效果。

（3）采用俯冲姿势：有些胖脸，还伴随着下巴胖大（俗称双下巴）。拍摄时，可使被摄对象身体不要坐得太挺直，宜采用俯冲姿势，头部微向前伸一些，在相应的拍摄角度上予以照明，就能改善胖大的下巴外观。

B.瘦脸拍胖些的方法瘦脸与胖脸相反，其特征是两颊凹瘪，而额部较大。可采用侧身正面和低角度仰摄的方法，以取得扩大颊部，缩小额部的成像效果，从而使脸形显得丰满些。瘦脸拍胖，不宜放低光位，因为光位过低，会使脸形失去美化。用光一般以柔和为宜，避免阴影过重而暴露出瘦的缺陷。

7、人物摄影怎样表现手和脚及室内用光

人物摄影中，出现在画面上的手和脚，必然成为人物姿势的组成部分。处理恰当与否，直接关系到姿势是否自然。拍摄时，应认真考虑，适当安排。A.手的表现方法

手的表现，通常从画面线形结构着眼，有以下一些要求和表现方法：

（1）要避免呆板：不要让被摄对象两手下垂，左右对称，否则，就会给人以呆板的感觉。手的姿势，应力求形式多样：可以拿着与拍摄内容相关的各种物体，例如树身，栏、假山、自行车、汽车、桌、椅、拐杖等。但最好将两手安排一高一低，并注意手指曲直的变化，避免整齐和僵化。

（2）要有一定侧度：表现手时，为了使姿势自然，以略带侧度为好。切忌将手心或手背正对镜头，因为这不但会使手的影像比例扩大，而且看起来比较别扭。（3）注意画面均衡：半身人物摄影，手在画面上出现时，必须考虑到安排的位置，力求起到对画面补空和使主体稳住重心的作用。例如，半身向前俯冲的姿势，主体势必产生失重感，若将手安排在胸部前下方，就能对主体起支撑作用，从而使画面均衡。

（4）掩盖局部不美：拍摄侧面人物，如果遇到面部肋骨较高或下巴不美的情况，可将手按排在腮骨或下巴的前面，组成适当的姿势，就可掩盖掉被摄对象不美的部位。

b.二壁有窗户：二面墙壁有窗户的房间，有两种情况：一种情况是二扇窗户伴于相邻的二壁处，可选择光线较亮的一扇窗户作为主光源，光线较暗的一扇窗户作为副光源，人物则安排在离主光窗户近些的地方，以保证一定的亮度，在与主光窗户相对的一边可加用一块反光板，调节人物的照明光比；另一种情况是相对二面墙壁有窗户，可利用较合适的一面无窗户墙壁作为背景，选择较亮的一扇窗户作为主光源，另一较暗的窗户光作为装饰光，人物位置可靠主光窗户近些。如果装饰光太亮，也可适当加以遮挡。拍摄正面人像，也可在人物前面加用一块反光板，用作副光。

c.一壁有窗户：仅一面墙壁有窗户的房间，可利用该窗户为主光源，并另用两块反光板，分别用作副光和装饰光，其中一块放在人物脸部对面，另一块则放在人物后侧，并向后脑反射，以便获得理想的侧光效果。如果人物的姿势系面向窗口，则表现为顺光效果，可不必加用反光板。如果要采用侧逆光配光，则可利用窗户边墙壁作背景，同时参照侧光配光那样，加用反光板，调节脸部的照明光比。另外，利用室内自然光，也可拍摄高调和低调人物照。拍摄高调人物照时，可选择较大的门口或窗户，并蒙以白纸或白床单作为背景，以便获得足够亮度，使影调明朗。拍摄低调人物照时，则可将主光窗户用作逆光或侧逆光，并选择深色背景，以便起到压低调子的照明作用。

运用室内自然光拍摄人物，须注意照明光比。一般地说，人物脸部光比宜保持在1： 3-1：4之间，可通过调节人物与窗户的距离，副光窗户遮纱及运用反光板等方法，调整光比。其次，要避免直射阳光照射人物，以免反差过大。如果无法避免，可用磨砂纸或描图纸挡住窗户，使直射阳光变成散射光线，以便取得既明亮而又柔和的光线效果。

8、人物摄影怎样运用室外自然光

在室外自然光下拍摄人物的主光源就是太阳。拍摄时，太阳的高度与横度直接影响人物脸部的造型效果，但太阳的位置又不受人工制约，所以，只能选择合适的时间和面向进行拍摄。通常，日出2小时后到日落2小时前的阳光，除了夏季的中午以外，都可用于人物摄影。现将室外自然光的运用方法分述如下： A.光位的选择：选择光位时，主要须注意太阳的高度与横度。随着日出后时间的推移，太阳在天空的位置逐渐升高。从摄影角度来看，太阳的高度可粗分为三种：（1）上午8时以前与下午4时以后为低光位，半身人像的高角度俯摄及低头姿势，以及高调人物照都适宜选用低光位拍摄。

（2）上午9时和下午3时左右为中光位，即通常所指的45°光，为一般人物摄影中的常用高度。

（3）上午10时以后下午2时以前为高光位，半身人像的低角度仰摄或抬头姿势，以及表现烈日当空等主题的光线效果气氛，都适宜采用高光位。

其次，光位的横度即人物脸部朝向与太阳方向之间的偏角关系，也直接影响到人物脸部的光线效果。上午人物脸部朝东和下午脸部朝西的正面人像，表现为顺光位；反之，表现为逆光位；而上午或下午人物脸部方向，处于与阳光方向成直角时，则表现为侧光位。利用这三种横度的基本光位和变换人物脸部和照相机之间的不同角度，就可产生正面光、三角光、阴阳光、线条光等多种光线效果。室外自然光拍摄人物头像，各种光位都可选用，但全身人像则以选用侧光位或逆光位为宜，以便更好地显示立体感。

B.光比和光质的调整：人物摄影的光比是指脸部照明的明暗比。光质是指照明光线的强硬或柔和程度，即光线为直射阳光抑或散射阳光。薄雾或薄云遮日天气的光线，是较理想的照明光比和光质。运用自然光拍摄人物时，如遇直射阳光，光质强硬，因而光比过大的情况，可加用反光板来增加阴面的照度，或加用闪光灯作为阴面辅助光，或采用约1平方米大小的半透明白色薄纱遮挡于阳光的入射处等方法，既可降低光比，也能柔和光质。但采用薄纱遮挡阳光的调整光质方法，只适用于拍摄半身人像。

C.阴天散射光的运用：阴天的光线属散射光，照明效果比较平淡，缺乏立体感。人物摄影宜选择有遮荫的环境，使脸部能产生明暗差别。如果以风景作陪衬，则宜在遮荫的环境下，选择深暗背景，切忌用天空作背景，以免人物脸部发灰。如果有条件，可加用闪光灯作为主光，自然光则作为副光。

9、人物摄影怎样处理好眼神光点

人物摄影要求传神，眼睛是心灵的窗户，而眼神光点又是人物照片传神的集中点。因此，摄影过程中，必须注意处理好眼神光点。

A.眼神光点一般以一个为宜。眼神光点，是通过被摄对象前方辅助光照射而产生的，灯数多，眼神光点也多。眼神光点过多，眼睛就会散神，拍摄时应予注意，最好只出现一点或两点。B.被摄对象面前无灯照射，即不产生眼神光点。例如，室外拍摄人物，如果运用逆光，眼睛前方无直接光线照射，不会产生眼神光点；如果运用反光板或闪光灯作辅助光，眼睛上就会出现眼神光点。

C.眼神光点不宜太大，而眼神光点的大小，与被摄对象前方辅助光的强弱、远近有关。灯光强，距离近，眼神光点大；灯光弱，距离远，眼神光点就小。光点过大，就像患有白内障，反而起到削弱眼神的副作用。

D.眼神光点不宜位于眼瞳孔中间。眼神光点的位置，取决于被摄对象前方辅助光的角度。灯光高，光点位置上移；灯光低，光点位置就下移。如果眼神光点恰在瞳孔的正中间，反会有注视呆板的感觉，一般以偏离瞳孔中心的位置为好。E.为了表现好眼神光点，要避免眼白上出现光斑。如果被摄对象前方的副光灯过分向左或右偏移，非但不出现眼神光点，眼白上反而会出现讨厌的长形光斑，影响眼睛的美观。在这种情况下，只要改变副光灯至适当的位置，就可消除这种现象。

10、人像摄影怎样避开眼镜的反光

室外给戴眼镜的人拍摄，当人物站在背阴处面向阳光或明亮建筑物时，往往在眼镜上产生反射像或光斑。为清除眼镜上的反光，必须改变人物的面向或是变动拍摄地点。

在室内用闪光灯时，不能在正面打光。可以反射光为主光源去调节光线，能较容易地去掉眼镜反光。当只能正面打光时，可使被摄者的面部左右转动，稍加调整角度，或是升高相机位置，亦可避免眼镜上的反光。

11、怎样防止人像摄影的眨眼

大多数摄影者都有过这样的经历：在拍摄一幅人像照片时，尽管配光完好，人物的姿势也不错，但临到按快门的那一瞬间，被摄对象都会神情紧张地眯起了眼睛，搞得不好，还会拍下一张完全或部分闭起的眼睛的照片。

一般的解决方法，是在按快门之前，提醒被摄者注意，然后，再迅速按下快门。这个方法对一般的被摄对象来说，固然可以解决一些问题，但遇到习惯性眨眼的被摄对象时，就不一定起作用了。即使使用象数数儿这种方法，当告诉被摄者数到“3”时才照而实际只数到“2”时就按快门，结果往往也是徒劳的。因为单反相机在快门开启前首先收起反光板，反光板动作的响声和动作的情景，容易被被摄者发现，使紧张的被摄者眨眼。

我们可以尝试用两种方法解决这个问题。第一个是在按快门的一瞬间，先用叩击相机，三角架或别的什么东西，故意促使被摄者先眨眼，然后再迅速按下快门，第二个方法是用快门线，在被摄对象全神贯注的情况下，先轻轻地把快门线按到一半，使反光板弹起，等被摄对象眨几下眼之后，抓住时机全部按下快门。再有就是尽量不让被摄对象死盯住镜头，可以侧过目光看镜头边上的地方，这样可以避免和减轻眨眼。

12、拍摄彩色人像时背景怎样处理

在黑白摄影中，不同色彩的背景，均以不同深浅黑灰色调表现出来。在彩色摄影中，背景的选择、安置、照明等均需要认真地对待。A.背景的选择

选择拍摄彩色人像的背景时，需要考虑背景的大小，表面形态和颜色。首先，背景的尺寸应相当大，足以遮住所要拍摄的整个画面。而且也不要忘记，距离的远近不同时，背景的大小也该不同。距离较远时，背景的面积要比靠近被摄者时大得多。

另外，作为背景材料的表面应该是粗糙的，这样它的外观和色调不至于随照明而变化。使用反光较强的材料作背景时，如某些织物或纸张，在布光时常常要为反光而伤脑筋。色调随光线的变化也会破坏我们希望的背景效果。

选择彩色人像背景，除注意以上两点外，更主要的还是要考虑它的颜色。背景的颜色应该和人物及其服饰相适应。色彩的和谐虽然完全是个人的审美观点问题，但是仍然有一些规律是必须考虑的。因为一些色彩的集合只有在它能给人以舒适的感觉时才是和谐，所以各种色彩相互搭配时不应有明显的冲突。

在拍摄彩色肖像时，人的面部应具有极为细微的色彩变化，如果背景的色彩过于强烈，通过两者的对比，肖像的面部会给人一种完全退色的平淡的感觉，如同患了贫血症一样。而且，观众的注意力也会不可抗拒地被拉到最强烈的色彩区域——背景上去了。因此，应该选择色饱和度较低的背景，其亮度不要与面部照明有太大的差异。为了使颜色协调，应该考虑使用相邻的色彩，如粉色的面部要配棕色背景，或使用补色对比，如粉色面部也可配蓝色背景。这两种方法都是可行的，但要注意背景和面部的色彩之间不应有过强的对比，因为皮肤的颜色是作为鉴定彩色人像色彩还原正确与否的视觉基准。

在考虑色彩协调时，还要注意衣服的颜色。在一个彩色人像的画面内，应该使面部、服饰和背景三者之间的色彩非常好地协调起来。如果使用中性的背景（例如中灰色），在这种背景前面，面部的色彩将会很自然地被突出出来。拍摄男性彩色肖像时，比较暗的蓝色背景是很适合的。B.背景的安置

安置背景时，最重要的一点是：不能距离人物太近，否则其本身的色彩将会映射到人物的面部。因此应该将背景置于离人物足够远的地方，避免出现这种令人难堪的反射。当然，如果使用色调浅淡、中等密度的背景，完全可以不必离得很远。C.背景亮度的控制由于彩色摄影不容许过高的反差，我们可以通过给背景稍多或稍少一点照明使其亮度比面部较深或较浅。比如，多给背景加20-30％的光，使其比面部浅淡；反之，如要使背景暗，则照明要少于面部30％左右。面部和背景的照度可以通过曝光表测量确定。

除了使用彩色背景之外，还可以利用白色背景，并配用滤色片遮光照明，颜色应有尽有，可随意调正。

13、拍摄人像怎样确定照相机的高度

无论是拍摄室内灯光人像，还是拍摄室外人物留影，都有一个如何确定照相机的高度问题。确定照相机的高度，要依拍摄人像的类型而定。拍摄头像（包括特写头像与半身胸像），可把照相机的镜头，放在与被摄者眼睛水平的高度上；拍摄四分之三全身像，把照相机置于与被摄对象胸平的高度上；拍摄全身像，把照相机架在与被摄对象腰平的高度上。这样拍摄的照片，人物形象还原较真实，人物姿势自然，文雅而又沉着。

一些初学摄影者，也许是由于好奇，也许是为了探索，他在给别人拍摄全身像时，竟跪在地上，甚至趴在地上仰摄。结果是人物挺立，如配以青松为背景，仿佛在从容就义前的留影。照相机位置过低，会使被摄对象下巴突出，鼻子翘到了天上；照相机位置过低，被摄对象会表现出一种令人讨厌的势利与傲慢。当然，有时出于某种考虑，为了掩饰被摄者的某种缺陷，或为表达主题的需要，或为展现人物与空间的纵深，将照相机有意识地降低，也是必要的，一般还是取正常高度为好。照相机位置过高也会给被摄者带来不快。位置过高的照相机，通常会把被摄者的鼻子拉长，额头变宽，使人看了似有一种压抑感。对于一些脸型呈三角形的人，这样无疑会使他更显难看。同样，有时出于某种需要，有意识地并有节制地提高照相机，也是允许的。

14、怎样拍摄黑化头像

拍摄头像照片，只让头像主体感光，而四周影像均被特制的化身板遮去。这种照片气氛活泼，尤适用于表现低调。拍摄黑化头像照片的方法如下：

A.先制作一块化身板。采用一块30×40 厘米的硬纸板，表面涂成黑色，可用一般广告色或无光黑漆。在中间挖一个蛋圆形洞孔，洞孔周围可剪成锯齿状，以使主体四周影调更为松化。蛋圆形洞孔的大小可根据镜头焦距自行确定。B.化身板是放在镜头与被摄者之间使用的。拍摄的头像不宜采用特写镜头，头像越小，黑化效果越好。在确定了人物在画面中的位置后，再将化身板放在相机与被摄者之间，并将蛋形洞孔对准人物面部及镜头光轴中心。通过取景屏观察黑化效果，一般化身板离拍摄者越近，黑化范围越大。C.选用大光圈缩短景深，可增强黑化效果。

15、怎样在拍摄人像时弥补生理缺陷

拍摄人像时，对于个别人物的生理缺陷，可以运用不同的光线，并采用不同的角度进行拍摄，以作适当弥补。A.眼睛大小不同的人物

可以选用侧拍方法，把眼睛小的一侧靠近照相机，根据近大远小的原理，让小眼睛稍大一点，以便两个眼睛接近。另外也可以利用光线弥补，把较大的眼睛置于亮处，较小的眼睛置于暗处，能利用光线掩饰眼的缺陷。B.鼻子过长的人物

不宜拍摄侧面像，可以从正面拍摄下手，尽量让被拍者的头抬高一些，放低照相机的位置，这样拍摄出来的效果比较理想。C.脸型较胖的人物

不宜拍摄正面像，拍摄时侧面光线可以暗一些，同时提高摄影机的位置，采用俯角摄影，这样可以使脸型显得瘦一些。D.脸上绉纹过多的人物

要放低主光灯的位置，运用柔和的光线，从侧斜方面拍摄，可以取得好的效果。E.脸型瘦削的人物

对于脸型瘦削，额头突出的人物，应放低主光灯的位置，照相机位置同时放低，从正面进行拍摄。F.戴眼镜的人物

要尽量减少眼镜上的反光，让人物略微低头，将镜架略微推高，同时调整侧面辅助光，就能够减少眼镜上的反光。

16、怎样进行摄影美容

巧妙运用摄影造型手段，可以一定程度地弥补人相貌上的缺陷和不足，达到美化人物的目的，那么，家庭摄影师又成了摄影美容师。美容的工具是照相机，化妆品是光线、角度的运用，有时还要人物的姿式、光线的反差、镜头的变换来辅助。下面列举几例：

胖人：高角度，采用测光或侧逆光，反差宜大，拍摄侧面。

瘦人：低角度，采用侧顺光，反差要小，拍摄人物的正面或者四分之三侧面。凹型脸：角度与脸平行，采用侧光或顺光，拍摄人物正面。凸型脸：角度稍高，采用顺光或散射光，拍摄人物正面。

秃顶：角度稍低一些，光线照射角度宜低，不可以高。要采取办法使头顶部位处于暗影中，避免受光照射。选择与头顶近似色调的背景，混淆视觉的识别力，达到鱼目混珠的效果。

鼻子长：低角度，采用顺光或逆光，侧逆光，人物稍抬头，拍摄正面。鼻子短：角度与鼻子平行，采用侧顺光或侧光，拍摄人物侧面。

长下巴：角度稍高，采用侧顺光，让其头部前倾，下颌微收，拍摄人物的正面或四分之三侧面。

短下巴：角度与下巴同高。采用侧光，反差宜强，拍摄人物侧面。长脖子：角度稍高，采用侧顺光，头部前倾，拍摄人物正面。

短脖子：角度与脖子平行，采用侧光或侧逆光，人物下颌上抬，拍摄人物侧面。小眼睛：角度与眼睛平行，采用逆光或侧逆光，人物眼睛向高处看，拍摄人物四分之三侧面。

眼睛有缺陷：角度稍低，采用侧顺光或侧光，反差宜强，让有缺陷的眼睛处在暗影之中，拍摄四分之三侧面或侧面。侧面可以不拍其有缺陷的眼睛。

眼睛一大一小：角度与眼睛平行，采用侧光或侧逆光，拍摄四分之三侧面，眼睛小的一面接近镜头。

脸面一大一小：角度与面部平行，采用侧光或侧顺光，反差宜大。拍摄人物的四分之三侧面或侧面，脸小的一面接近镜头，让光线照射在脸小的一面上。脸部有疵瑕：采用顺光或侧顺光，拍摄侧面。

脸上多皱纹：采用顺光或散射光，拍摄四分之三侧面或侧面。

摄影美容主要是根据照相机所具有的近大远小的透视原理和光线亮胀暗缩的视觉原理来拍摄的。也就是离摄影机近的面部器官显得大，离摄影机远的器官显得小，光线照射下的部位显得大，在暗影中的部位显得小。

人的形象是形形色色的，大概世界上还没有一个人长得十全十美。只要我们掌握了摄影美容的一些基本原则，在拍摄中仔细观察，分析每个人的形态，巧妙运用摄影美容法，那么，千千万万个维纳斯会诞生在您的照片里。

17、怎样给戴着帽子的人拍摄有些人喜欢戴上一顶帽子拍照，以显示某种季节或气氛；有些人则必须戴着帽子拍摄，以表明职业特点。帽子，尤其是有帽沿的帽子，在室外阳光下使人物面部部分受光，部分背光，给摄影带来一定困难。为此，应注意如下几点： A.注意面部光线情况，必要时可作些调整，如把帽沿向上推一推，或是转动头部的方向。若仍不能避免部分背光，可用反光板对阴影部分补光。

B.中午顶光拍摄时效果最差，应尽量避免。若此时拍摄，可让被摄人物位于建筑物背阴处或树荫下。

18、怎样给打着阳伞的人拍摄

夏日旅游，手持阳伞，既实惠又典雅大方。阳伞是摄影的道具之一，为用好这一道具，应注意如下几点：

A.阳伞要用得恰当，不要不分场合滥用。例如，到树荫下，就显得不适宜；在阳光下，阳伞却扛在肩上使阳光晒在脸上，也不合情理。这种不合理地使用道具往往给人以虚假的别扭之感。

B.调整阳伞的位置和角度至关重要。伞稍高些，可使人物面部光线柔和均匀，既无强烈反差，又有一定亮度。若将伞稍侧一些，使人物面部大部分在阳伞下面，少部分受阳光直射，形成局部轮廓光线，效果更好。

C.如果阳伞遮住了被摄者脸上的光线，应增加辅助光。倘若面部光线很暗，可使用反光板补光。

D.阳伞的花色应与被摄者服装协调一致。就布光而言，浅色的阳伞优于深色的阳伞。

E.构图时，可巧用阳伞遮挡人物背后杂乱的背景。

19、怎样拍摄浴场泳装入像

拍摄泳装照片，其技巧与室外人像摄影相似。不过，泳装人像摄影主要应表现人体形态的曲线美以及表现人体肤色的质感。比如拍女子的泳装照片，要对女子的体形多加观察，充分表现其婀娜多姿的优美的线条。如果是拍男子的泳装照片，则应着重表现其肌腱发达的体魄，黝红发亮的肤色，若再配之以坚毅昂奋的姿态，则更能突出男子汉的英姿。

拍泳装人像以近景半身像或全身像为多，拍远景者少。不论拍半身或全身像，被摄人的姿势切忌呆板，同时要注意浴场的环境，若以优美的姿势配上适宜的背景，拍出的照片才能有好的效果。

泳装照片的拍摄曝光要特别注意。浴场环境广阔，水面反光大，曝光量应比一般场面的拍摄减少一级。也就是说，一般室外曝光用光圈F11，速度1/125S 就可以了。否则，水面曝光过度，在照片上将是白茫茫一片，分不清水面的层次。浴场泳装人像用光也要注意，最好不用顺光拍摄。夏日阳光强烈，顺光摄影效果平淡，难以表现人像的立体层次感，更无法体现人体的曲线美和皮肤的质感。最理想的用光方法是侧光拍摄，有时也可以采用侧逆光或逆光，如果有条件加用辅助光则更为理想。

20、怎样抓拍运动题材的人物

在运动会上，健身房内，游泳池边，各类球场之上，可拍摄的运动题材比比皆是。但由于从事这些运动项目的人物均是运动的，因此拍摄有一定难度。

抓拍运动题材人物，要掌握好拍摄时机。尽管各种体育运动都有它本身的运动特点，然而就摄影来说，却有一个共同之处，即运动的高潮点。这个高潮点往往是瞬间静止的，形态也最优美。例如跳高运动员当跨越横杆时，就是身体由往上运动转入往下落的转折点，此刻身体曾一度静止；武术运动员的亮相动作既优美，又瞬间停止；击剑运动员凌厉的一击；蓝球运动员在蓝下跳起投蓝；足球的射门；排球的扣杀；田径的跑跳、投掷都无不有运动的高潮点。

高潮点的瞬间静止，是相对急速运动而言的，这个瞬间停留时间极短，甚至只有零点几秒的时间。要抓拍好必须反应敏锐、动作果断，在接近运动高潮点以前的瞬间按动快门，即应该有一个提前量。否则就会出现自我感觉良好，实际上已错失良机的情况。

拍摄运动题材的照片，一般以运用侧光或逆光为好。这样的造型光线可使人物层次丰富，立体感得以加强。此外，还应掌握动体调焦及如何表现动态，才能拍得较满意的运动题材照片。

21、怎样拍摄集体照

在我们日常的摄影活动中，往往会遇到拍摄多人的集体照，尤其是学生的毕业合影，会议代表合影等等。因此，掌握集体照的拍摄技巧是非常必要的。有人会觉得集体照与普通人像相比，不需要什么艺术性和技巧。其实不然，一张出色的集体照通常比普通人像的拍摄要复杂繁琐得多。

首先是镜头的选择，配备一个28毫米或33毫米的广角镜头是必要的。因为广角镜头的视角大，拍摄者可在有限的空间无须退得太远就可以把被摄者收入取景器内，这对于受到某种条件限制，不容许后退太远取景的情况来说是非常重要的。70-135毫米的中等焦距镜头也可以使用。如果合影人数不多，又有条件后退的话，中焦镜头的优点就能体现出来，那就是与广角拍的合影相比，它拍出来的影象没有变形，还可以突出人物、虚化背景。

其实，最合适拍合影照片的镜头是介于广角镜头和中焦镜头之间的标准镜头，它能应付几十人的合影，不变形也不用后退太远，又有令人满意的景深。当然，品质优秀的变焦镜头分析力好，清晰度高，拍摄灵活，自然拍合影没有问题。如果质量中下的变焦镜头，分析力和清晰度拍多人的合影，效果不会太令人满意。准备拍合影应首先考虑的是采用什么样的曝光组合，以满足人物清晰的目的。如果是手持相机拍摄，又是标准镜头或广角镜头，快门速度是好定的，不要慢于1/60 秒就可以了。如果光线条件不允许，可以放慢速度到1/30 秒，1/15 秒，这样就不能手持相机拍摄了，必须把相机固定在三角架上拍摄，并不是可以把快门速度任意放慢过1/15 秒，这是因为即使相机不动，但谁也不能保证被照的许多人中没有人晃动，眨眼的。人像合影如果是在室外，一般情况下是采用顺光或45°侧光，正侧光会在人面部造成投影。

一个几十人上百人的合影，多是排几排，在与相机的距离上拉开了几米或更远，合影要求每个参加者都清楚地被照出来，那么焦点应该调在什么地方？有人把焦调在中间排，这种方法不太可靠，放小倍率一高，会出现有的排不清晰，最好的办法是使用超焦距或区域调焦的办法，超焦距可以把一定距离范围以外，任何不在焦点上的物体拍清楚。方法是利用镜头上的景深标尺。把先定的光圈在镜头右边的这个值对准无限远符号，而左边相应的这个光圈值所对的距离，就是说从这一距离到无限远，都能拍清楚。一般来说，焦点前的一段清晰范围要比焦点后的那段清晰范围短，在拍合影时，可以把焦点调在稍靠前几排上，也可以保证全部人物都清楚。

在拍摄几十人或上百人的大型合影时，除了构图和曝光外，调度也是一个重要的问题。一般把高个的人安排在中间，矮个的人安排在前面，后面的人最好高于前排一个头部的位置。除此之外，要多拍几张照片，选择最好的。

22、怎样与重要人物合影

与一些重要人物合影，不但可以说明身份，证明你的工作能力，还可以在你人生的道路上起一种鼓励作用。所以当你有机会与一些领导人或专家学者等那些有威望的人在一起时，不要忘了合个影。当你参加有领导人出席的会议时，也会有人安排让大家与领导合影，有时可能没有机会或没有安排，你自己就得想办法与领导同志一起合影留念。

群体合影时，什么身份在什么位置，你身份不高，在可能的情况下，要尽量站在一个重要的位置上，能站在前排，不站后排，能站里不站外，能站高不站低，不要客客气气，廉廉虚虚的，自己使劲地往外站。

在合影时不要过分严肃，睁着大眼默不作声地看着摄影师，要自然一点，不妨与你旁边的人说点什么。在说话时，不要把脸转过去，眼睛要看着照相机。这样照出来的相自然，而且还有一种气氛和情绪，可以说明你在这一群人中是很活跃的，似乎还很忙，照相时也在讨论问题。如果你没有表情，没有朝气死死地盯着前边，甚至连笑都不笑，照片出来虽然有你这个人，但却没有照出你的思想和精神。你的身份不高当你出席某个会议时没有人注意你，也没有人安排你与领导合影，你可以请熟人、朋友帮忙，在你与领导在一起时抓拍一张。

合影是一件严肃的事情，需要认真对待，所以在合影时要系上西装扣子。如果你不系扣子，开怀而立，照出来的相片就与当时的气氛不协调，让人看了感到不舒服。再说不系扣子两片衣衿开着，也很难摆姿式，两只手无论放在哪里就会感到不自然。系上扣子两手怎么放都好看。两手自然地握在身前，或背在身后，或垂在两侧都会给人一种协调舒服的感觉。

系不系扣子好象是一件微不足道的事情，不值得一提。但照相并不是一件小事情，你的照片会保存下来，传播出去，会有许多人双手捧着仔细欣赏，会对照片上的你品头论足。照片如此重要，系扣子也就是一件重要的细节了，它使你显得庄重稳健，干练洒脱。合影结束后，你顺便把扣子解开。合影时系上扣子显得你认真，合完影再系着扣子就显得有点呆板不自然。

合影时，不要看摄影师照完了，就起身离开。因为你不知道是否还有其它事情，东道主或组织者是否还想讲两句。你一起身，其它人就想走。如果组织者还有事情就显得不太好。你要看东道主如何行动，他们站起来了，你就可以走了。做为组织者和东道主，在合影结束后，一定要示意大家，表示合影结束了，请大家进屋就座。如果你不示意，大家很可能不知所措，只好呆站着，你示意时也用不着大声喊话，你只向旁边的人表示一下就可以了。你和旁边的人起身离开，其它人也就跟随而至了。这一技巧的关键在于：选一个好位置；自然一点；系上西装扣子。

23、怎样拍摄室外纪念照

室外所摄人物照片中，凡是带有留影性质的，可以统称为室外纪念照。拍摄这类照片，要注意以下几点： A.神情和姿态

被摄对象要轻松愉快，神情和姿态显得既自然，又大方，切忌装模作样和扭捏不安。要做到这一点，摄影者最好利用拍摄前交谈的机会，预先研究构图，并对好焦点，当被摄人物姿态合适而又流露出最好的情绪时，迅速拍下理想的画面。B.人和景

拍摄时，要以人物为主体，适当结合环境，借景衬人。例如，旅游揽胜，可选择山、河、建筑、古迹等作为背景；有关学校活动，则将校舍、校园、运动场等摄入画面。C.远近清晰度

为了把近处人物和远方景物都拍清楚，通常可使用小光圈，以扩大景深范围。例如，夏季晴天上午8时至下午4时，在顺光下拍摄，光圈和快门速度的组合通常可以是F/16 和1/125秒。此外，根据超焦距原理，把距离定在5米处，并使用F/16光圈，摄得的人物照片，从2.5米处直至无限远都会清晰。如果选用28毫米广角镜头，被摄对象在1米处，对焦于1.5米左右处，并使用F/16光圈，这时，从80厘米处直至无限远，一律清晰；而被摄对象在2米处，对焦于3米处，并使用F/8光圈，也可摄得人和景都很清楚的人物照片。D.用光

正面光：运用正面光拍摄，虽然影像显得平淡一些，但是整个调子明朗，而且被摄对象的肌肤还可得到柔化，从而减弱脸部皱纹的表现。因此，正面光通常仍被用作室外纪念照的光源。不过，一要注意曝光准确，否则，会使影像更加平淡，严重缺乏层次；二要注意选择背景，使明亮人物配以深暗背景，深暗人物配以明亮背景。拍摄时，如有必要，还要提醒被摄对象不要因阳光直射而闭上眼睛，以免影响表情。

侧逆光：这是来自被摄对象左后侧或右后侧，而与被摄对象、摄影镜头构成135 角左右的一种光线，具有空间透视，可勾划出人物轮廓，并使层次丰富、立体感强，有助于表达人物的特定情绪。但是，曝光较难掌握，以致人物脸部往往发黑。一般地说，侧逆光拍摄应比正面光拍摄开大一至二档江圈，或减慢一至二级快门速度。

前侧光：这是从被摄对象前方射来，而与被摄地象成45°-70°角时的一种光线，为室外纪念照所常用的光源。可使人和景的大部分受到照射，产生一定的明暗反差，从而丰富层次，并增强立体感，较好地表现人物。如果拍摄彩色片，也能较真实地再现人和景的原来色彩。

24、怎样进行家庭摄影

逢年过节，亲朋好友聚集一堂，拍上一张喜庆的家庭筵席照片，既可以增添喜庆，又可以留作纪念。拍摄节日家筵照片，并非易事，如果拍法不当，画面会非常杂乱，甚至模糊不清。下面介绍几种实际拍摄的正确方法。

A.要抓拍与安排拍摄相互结合。节日家庭筵席上，由于人多物杂，被摄景物动感较强，所以在实拍时要捕捉镜头，不失时机的抓拍下瞬间的美好画面。否则，就会使被摄人物的人头在镜头上出现狼吞虎咽的吃相或身影重叠模糊一片，甚至桌席上一片杯盘狼藉的杂乱景像。为了使所拍照片更富于美感，可以事先进行一些美化安排，并选好取景角度。如拍过生日的家筵时，可以不忙上热菜，应把生日蛋糕摆放在桌席的中央，并把生日曝烛点燃，四周点缀一些带有花色图案的冷拼盘，使所拍画面美满和谐喜庆。如果拍摄结婚喜筵时，可以选择一些鲜花摆放于新郎新娘的中间，以渲染气氛，使画面更艳丽和完美。

B.要使所拍画面完整和谐调。节日家庭筵席照片，由于人多，菜多，被摄景物不易拍得和谐、完整。所以在拍摄时要注意两点：一是，拍人物时，应尽量保持人物形象的完整，宁可少拍人，也不要使画面中人物身影重叠，人脸出现半边残眼，鼻被遮挡，出现残缺形象，人物环坐一起时，应事先搞清楚相互之间的关系后再拍照。二是，拍照桌面上的菜肴时，也应与整体画面谐调，尽量在众人动筷时间不长拍摄，以显筵席的丰富完美。尽可能避免出现残汤剩菜、杯盘狼藉的不雅景象。C.要准备好必要的摄影器材。拍摄节日家筵照片前，最好选用28-75毫米的变焦距镜头。节日的家筵照片，大多都在室内拍摄，场所较狭窄，不易用光和选择角度，所以，为了保证拍照的效果，应预先选定好焦距，调好光圈，速度，给闪光灯充足电。拍照时，摄影者尽可能靠向筵席桌子的一边（距离应选在2米以上），使取景框中的画面尽量大一些（借助广角镜头，可以扩大场景的宽度），这样就可以拍出旅客欢筵的喜庆场面照片了。还应注意拍摄场所的用光，如果筵席四周的自然光线或其它人造光源较明亮，为增景深和人物面部表情的层次和清晰度，使用闪光灯时，尽量在灯前用白沙布遮挡一下，以使光线柔和、画面质感增强，达到最佳的理想效果。

25、怎样拍摄家庭舞会照片

家庭舞会照片的拍摄，必须拍出舞会中男女与舞者的自身特点，舞会的热烈气氛以及动感的舞姿。随着时代的发展，现在舞会的花样也在不断翻新，舞会的命题更是多种

多样。这就要求摄影者首先要了解舞会的内容和舞曲的节奏。还要了解各种舞姿的不同特点，才能抓拍到最好的瞬间。因为舞会上的主体经常处于运动状态，在拍摄时应选用好快门速度。做到快时不失动感，慢时又不致于主体模糊，还要防止被摄主体被舞会中的人群挡住。为了把舞会的场面，气氛拍得大和浓一些，摄影者选择的角度可以稍高一点。但画面的中心和焦点应落在被拍摄的主体人物上。拍摄好舞会照片，要求摄影者有一种获得生动构图的本领，善于突出主体的喜悦和不加修饰的欢乐。而且对焦迅速，抢拍果断。这需要不断的探索和实践才能作到。

26、怎样拍摄婚宴场面

对于大多数业余摄影爱好者来说，被邀请为新婚夫妇的结婚喜宴拍照是练习拍摄人像的极好机会。给新郎新娘送上一套漂亮的婚宴照片，是最好的礼物。结婚是一生中的大事，因此作为婚宴的摄影者，必须是有绝对把握，否则不论怎样被盛情邀请，也不宜贸然应允。因为婚宴是无法再现的场面。一旦失误，便会终身遗憾。究竟怎样拍摄婚宴照片呢？ A.相机和器材

要使用一架常用的、得心应手的照相机，同时配备标准镜头和广角镜头。闪光灯也须是经常使用和熟悉的，必须指数准确，能够迅速充电，带好足够的电池。有时需要一根长一些的闪光灯引线，使闪光灯与照相机拉开一定距离，将阴影投射到拍摄对象的后面，会产生更好的照明效果。B.婚宴开始及过程在婚宴开始前，你应该先到宴厅中熟悉一下周围环境，尤其要注意新婚夫妇坐的位置。另外，观察好你自己站立的位置以及过路的通道，这些都是至关重要的。婚宴开始，你必须时时刻刻站在新郎新娘的前面，这样你就可以从正、侧的角度拍摄。这时须注意的是，你要与新人保持足够的距离，以免妨碍他们迎候宾客。新人与客人们寒喧、握手、微笑致意，以及宾客向新婚夫妇道喜，这些都是必拍的场面，应该身手敏捷地拍摄，切勿错过。婚宴过程，包含有献花、送礼、敬酒、敬烟、干杯合影等等场面。你应该记住你拍的照片是记录一个重要事件，所以必须淋漓尽致地将新婚夫妇与家人、与亲朋好友的关系和喜悦心情表现出来。在照片中相应地反映一些周围来宾的欢乐场面，有助于增强整套婚宴照片的喜庆气氛。一定要在宴席上菜后马上动手拍摄，不要等到盆尽碗空的时候，这样的照片事后看了会有一种冷清的感觉。你要自始至终注意新郎新娘的举动，只要觉得好就要拍下来，大多数新婚夫妇对这种照片都有偏爱而不会嫌拍得太多。C.婚宴的结束

婚宴过程固然是一个高潮，但是结束的场面在照片中也是必不可少的。在宴厅中拍摄合家欢和团体照，可使你再显身手。这时的摄影者同时又是指挥者，不管人多么拥挤，你必须坚持占据最佳拍摄角度。在拍摄前注意新婚夫妇及合影者的衣冠是否整齐。如果人数太多，排列开来不宜处理，就需要使用广角镜头，或者组织新郎新娘与各方亲属朋友分别拍摄，新人与双方父母、新人与男女宾客的合影都是必要的。最后要留几张胶片拍摄新郎新娘乘轿车离去，宾客们挥手送别的镜头。

27、怎样拍摄结婚照

结婚照一般可分为摄影室灯光留影，室外自然光留影和结婚系列纪实留影三种： A.摄影室灯光留影：指照相馆拍摄的结婚照。新娘身穿淡色婚纱礼服，佩戴首饰、手捧花束。新郎一般穿着深色西装，佩戴胸花。室内的立体背景，色度以低为宜，避免过分鲜艳，影响主体。也可使用各种颜色连地背景，使画面表现简洁素雅。姿势则应达到新颖和美观的要求。拍摄双人半身照，可采用相对侧身正面或相对侧五分面（即90°侧向）姿势，新娘、新郎相互凝视，会心微笑，以显示亲热；也可采用相顺侧叠面形式。拍摄全身照，可采用“舞步”，贴胸或新娘头靠在新郎胸前等各种姿势。

B.室外自然光留影：这是穿着婚纱礼服，在室外自然环境下，利用自然光照明拍摄的结婚照，取景时，可选择优美的自然山水、花草树木作陪衬。或在湖滨、池边，以水面为前景，从高角度俯摄，可摄得美观动人的倒影。还可以花草为近景、日出或晚霞作远景，拍成剪影，也别具情趣。关于姿势，除参照上述摄影室灯光留影要求和形式外，还可设计成并坐谈心、举目远眺、曲径温步、携手前进等富有生活气息的动态姿势，以取得洒脱自然而饶有意味的效果。

C.结婚系列纪实留影：这是从结婚过程中各个场合所拍摄的照片。例如，新娘化妆、迎新车船、步入礼堂、行礼仪式、互赠礼品、宴席敬酒、欢闹新房、新郎新娘与家人亲友合影，以及新婚蜜月旅游等。摄成后，按顺序装订影集，以供留存观赏，既有纪念意义，又倍增情趣。上述三种留影，用光与曝光方面，与一般人物摄影相同。

28、怎样与恋人自拍合影照片

与恋人拍合影照片，是恋爱升华到一定热度的结晶，也是留下来的一片最甜美的记忆，又是小伙子们最好玩的拿手好戏。一般的说，这种照片，多数是自拍，因此拍摄时必须使用三脚架，选用自拍快门。在拍摄前，要先对好距离，调好光圈和速度，并为恋人设计好构图，包括自己的位置，如何与恋人搭配好，以使照片效果生动有趣。

一切准备工作就绪后，不要忘了在按动自拍快门时给自己留下十秒钟时间，以便能迅速进入留好的位置。进入后要调整好感情，与恋人一起配合到位。在拍摄这种照片时，还要注意恋人的情绪。一般的说，在恋爱期间拍合影照容易紧张，尤其女方更为严重。这时男方要在克服自己紧张情绪的同时，还要善于诱导女方放松下来，显示出一种相恋的情调。画面的构图切忌死板，要使画面显得生动，有韵律，较好的构图除了男女含情脉脉的相望之外，还要有其他的坐、趴、倚靠，嬉戏之类的构图，使画面富有情趣。

29、怎样为爱人拍摄生活照片

为爱人拍生活照片，是家庭生活中美好的插曲，也是幸福生活的表现，成功的作品，也是布置自己卧房的最佳饰品，是爱情的促进剂。为自己的爱人拍照，形式多种多样，题材非常广泛。家务、学习、休息、娱乐、旅游等都可拍摄。拍摄的方法，一般有两种。一种是让对方知道你在拍他或她，就要让他或她主动与你配合，做出需要的动作与表情，为拍好照片创造条件。但也容易造成被拍照者的紧张心理，造成表情和动作的不自然。因此要注意抓住拍摄的最佳时机，在恰当时机按下快门，切不可急躁从事，如果第一次拍摄不理想也可以拍第二次，以求达到最佳效果。第二种是不让对方知道你在拍他或她，这时摄影者必须做好充分准备，如照相机的光圈和快门必须调好，闪光灯的电池处于工作状态，摄影的距离大致调好。一旦对方符合你的拍照意图时，立即按下快门，一张成功的照片就会诞生了。但要注意，因为被拍照者不知道在照自己，容易出现表情呆板，因此拍摄时要特别注意眼神的表现，抓住眼神的魅力和感情。

30、怎样拍摄周岁内婴几的照片

拍摄婴儿照片，是许多老人和年青父母最感兴趣的事情，婴儿有许多第一次，如第一次吃奶，第一次用眼睛寻物，第一次微笑，都是婴儿拍摄的内容，也是婴儿成长的历史记录。但是拍摄婴儿照片也有一定的难度，这是因为婴儿不能按摄影的要求让笑就笑，也不能听任摄影者的安排。因此拍婴儿照片，必须研究婴儿活动的最佳时机，抓住时机，当机立断的按下快门。如果要表现婴儿的活泼可爱，可在婴儿睡醒后精神充足、高高兴兴玩耍时按下快门。如果要表现婴儿笑的神情，可在逗笑的一瞬间按下快门。如果要表现婴儿熟睡的画面，可以婴儿睡熟之后再行拍摄。拍摄婴儿照，最好不要用闪光灯，以减少对婴儿眼睛的刺激，可采用室内散射光线拍摄。如果到室外拍摄，不可顺光拍摄，这也是保护婴儿眼睛不受刺激的好方法。

31、怎样拍摄幼儿的照片

为幼儿拍摄的题材是非常丰富的，是家庭摄影创作的大好天地。一般的说，为幼儿拍照，一要根据不同年龄特点选择好相应的主题，二是掌握好一定的技术要领。若是一岁左右的幼儿，正是刚刚学步的时候，那么学走步就可成为很好的主题。这既可以反映幼儿不愿大人带领的稚气，又具有逗人喜爱的魅力。若是两岁左右的幼儿，已经可以室外独立活动。这时，幼儿不仅活动量大，活动范围也在加大，玩积木的题材可以表现幼儿动手动脑的能力；荡秋千的题材则可表现幼儿天真好动的本色；弹钢琴的题材可表现幼儿勤奋好学的精神。千姿百态，纪念性很强。在拍摄幼儿照片时，不要忽略技术要领。

首先要事先调好照相机的光圈、速度，同时相应的调好摄影距离。其次选择好镜头。一般情况下，拍摄幼儿照片标准镜头就足够了。因为在短距离的情况下，标准镜头表现幼儿的表现是比较理想的。再有在室内拍照要使用闪光灯，但拍照前必须藏好，以防吸引幼儿的注意力，影响抓拍效果。若在室外拍照，千万不要让幼儿的脸面向太阳，那样

会使幼儿的眼睛睁不开，拍出的照片，不仅眯着眼，而且不能正确表达幼儿的面部表情。

另外，拍摄的角度也要重视，不能不加思索的站在任何方位，选择任何角度拍照，否则可能会使影像变形。最后背景的选择也很重要，要想使幼儿在照片上突出，背景以淡色为佳，还有光圈的选择也需强调，使用哪一级光圈，应与拍照意图合拍，如果想让孩子的影像突出，虚掉背景，那么应选择大光圈。如果想使幼儿前后的景物清晰，那么选择小光圈。只有善于选择，就会拍出成功的幼儿照片。

32、怎样抓住几种儿童题材拍摄

家庭摄影中，有不少的家长时常感叹儿童照题材缺乏。他们认为孩子已将所有的新衣穿着拍过照了，公园也逛过了，以花儿草儿为背景的照片也拍了，再下去还有什么好拍呢？其实，只要善于观察，满怀爱心和童心，美妙动人的镜头是摄之不尽的。

下面介绍几种生活中儿童常见题材的拍摄。A.沐浴照：一般方法有：（1）选用深色的衬景，光线采用逆光，让孩子站立在木盆内或地上，取一根橡皮管连接在水龙头上，让水柱自上而下给宝宝兜头淋浴，让小脑袋上迸出无数晶莹的水珠，采用1/125S 以上的快门速度，可把这一沐浴镜头拍得十分有趣。（2）让宝宝坐在浴盆里，取一小盆，倒上一匙香浴液和少量水，反复地搅拌，即会产生众多的泡沫。用这些泡沫往宝宝身上抹，将其堆成个“小雪娃”，再将其模样拍下来。

（3）如果家里浴室的条件好，有浴缸和瓷砖砌的墙，那么就将浴缸里放满水，让孩子在里面尽情的嬉闹玩乐，可将其玩皮劲拍下来。

（4）孩子洗完澡，你就扔一套衣服给他，让其自己穿着，他一定会乐意的。但他又是肯定穿不好的，很可能会把裤衩往头上套，腿往袖子里伸。你端着相机在一旁摄下其手忙脚乱，笨拙不堪的情景，令人忍俊不禁。

B.生日烛光照：孩子的生日，对家庭来说是个快乐的节日。全家欢聚添酒加菜，为孩子购买生日蛋糕是免不了的，让孩子在生日蛋糕前留影，象征着新的一岁的来临。这是个传统的摄影题材。但要拍好这个题材有一些技术问题要解决。首先要注意光源色温的统一。有些为孩子拍的生日烛光照，画面上有的部分呈金黄色的暖色调，有的部分则偏青蓝冷色调。这是由于拍摄时混用了不同光源，结果便产生了色调不谐调的毛病。拍生日烛光，正确的采光方法可以是这样的：就利用蛋糕上的烛光作孩子脸部照明光源（一般用光圈F5.6，1/8 秒快门速度即可），背景光可以用室内原有的白炽照明灯。白炽灯的色温与烛光较接近，在照片上也呈金黄色调。如果室内没有白炽灯，可采用闪光灯，不过须在灯上蒙上橙黄或红色的色片，这样光的色调就统一了。为了增添快乐气氛和情趣，在拍烛光时可在镜头前套上一枚虹镜或米字镜，这样烛光在照片上就不光是孤独的一朵火苗，而变得璀灿生辉，光彩四溢了。

C.儿童动体照：当孩子能骑上三轮童车得意洋洋，独自行驰在大道上时，做父母的总会泛起喜悦的心情。可是要将孩子那生龙活滤的动态记录下来，问题就显得不那么简单。不是还来不及对镜头，车已跑出画面外，就是速度太快，车在照片上变得凝固不动了。要想在照片上完美地记录下孩子那些动感强烈的身姿，我们通常可采用追随摄影法来进行拍摄。用追随摄影法拍摄，方法是：拍摄时，用双手端往相机，在拍摄点不动的前提下，眼睛盯住相机取景框，在身体和相机转动的同时，按下快门进行拍摄即成。用此法拍摄，一般要注意四点要素：（1）在拍摄前，要预先测定好景深范围和车子行驰距离，以保证车和骑车的孩子清晰可辩。最好是选用较小的光圈，如F11—F16，光圈缩小，景深范围大，车和孩子的清晰度就有保证。

（2）快门速度不必用得太快，最佳速度以1/30-1/60 秒为宜，这样背景的移动就十分强烈，模糊的程度十分明显，动感也就显示出来了。（3）用追随法拍动体照片，拍摄角度以90度为最佳，这不仅可以使照片产生强烈的动感，而且也便于追随，不易变形。拍摄角度若小于90度，被摄体的动感会减弱。

（4）在按下快门时，照相机的“追随”不能停止，要一边追随一边按动快门，否则，不仅动感没有，就连被摄动体也会模糊不清。

33、怎样选择儿童拍摄方式

人像拍摄得好不容易，童像拍得好更不容易。从幼儿开始，到少年儿童，到中学生，以至青年或成年人，人物肖像拍得好，关键不完全在于使用什么样的照相机，怎样去用光和构图，更难掌握的是，如何使照片显露出被摄人物的性格和内在感情。因此，摄影者遇到的拍摄对象，大大方方让你拍摄的也好，忸怩不安也好，犹豫不快的也好，最好的办法是先研究童像的各种拍摄方式。据笔者长期拍摄所得，认为有以下三种基本方式： A.被摄者全知的摄影方式

你要拍的儿童完全知道有人在拍摄，并与摄影者合作来完成拍摄工作，这种方式摄影者完全可以控制局面。比如为外向型孩子拍照，他不害怕摄影，那就按自己的意图大胆设计现场，或拍半身像，或是全身像，也可以用不同角度多拍几张，以获得最佳照片。B.被摄者半知的摄影方式

孩子知道有人在拍照，但他的注意力集中于其它事情，不知道拍摄的确实时间。这种拍摄方式有利于对摄影感觉到不自在的孩子，遇到这种情况，你要尽情的让孩子继续做其它事情，让其注意力转移到其他目标，摄影者耐心捕捉孩子的表情与动作。

C.被摄者不知的拍摄方式

被摄的儿童完全不知道你在拍照，这是一种最好的拍摄方式。孩子在游戏，在学习，在劳动时，沉浸在一片举止自然的神态中，尽情的让摄影者拍摄。这时你要以快照方式，手疾眼快的选角度，考虑用光和构图，最好以长焦距镜头，较远离被摄儿童，把握住每一个瞬间，连续拍摄几个镜头，有全景照，全身照，半身照，大特写照，通过一连串的镜头，以表达对孩子的无比热爱，可以从几张照片中，选择最满意的佳作。

34、怎样用不观景法拍儿童照

不观景拍照法，顾名思义是摄影者不观察相机取景器，凭双眼看到的画面，举起相机快速拍照。此法的优点是便于拍儿童镜头，特别对不大听话的孩子非常实用。比如摄影者看到孩子的优美动作时，未被孩子发现前已按下快门；再者，使用此法可提高相机拍照高度，摄影者将相机举过头，等于采用俯拍法。但不观景照相得出的画面大多有倾斜之感，相册中有上几幅倾斜画面照片也着实别致，使用不观景法要注意以下几点：

A.最好选用广角镜头，如35mm或28mm广角镜头，广角镜头景深大，可保证获得较好的景深效果。

B.不观景拍照的对焦问题，由于是突发事件拍照，不可能在看到最佳场景时慢慢对焦，所以须求助于广角镜头来加大景深，但这还不够，还要选用较小的光圈F11 来保证照片清晰，比如拍摄时用35 mm广角镜头F11光圈，焦距用2公尺，其景深度允为1.3-5 公尺间清晰，用此光圈足够拍童像之用。

C.拍摄速度不可低于1/125 秒，也可用1/250 秒，这是为了快速拍照而防止影像模糊的最好方法。

D.平时应适当练习几次不观景拍照，看看抢拍的角度和高低，以及相机的倾斜度合适吗？以便下次再用此法时心中有数。

35、怎样表现儿童的眼睛

摄影者拍儿童像，想把儿童拍得天真活泼要注意其表情。表情的表现首推眼神和嘴巴。俗话说，眼睛是心灵的窗户，可见注重眼神表现的重要性。通过眼神的塑造，才能表现出孩子的天真、幼稚、无邪和美丽。其表现方法是：

A.要努力探索和了解儿童是怎样对外部世界充满幻想的。一旦孩子发现新鲜事物，就会睁大一双惊奇而充满幻想光芒的眼睛，这正是你捕捉表现的最佳时机。B.孩子的眼睛是坦白和无邪的，仔细观察孩子的眼睛，可以明白他许多想法和行为，能为你拍照作准备。

C.拍儿童像要“神形兼备”。所谓“神形兼备”，就是说不仅要求外貌表现得好，还要求刻划儿童的精神，表现儿童的心灵，假如把儿童像拍得呆板滞涩，则谈不上有什么感染力了。

D.观察儿童眼睛的类型，是大是小，是圆是长。假如孩子的一只眼睛小，一只眼睛稍大，就应该从小眼睛的一方拍摄，使小眼睛距离镜头较近，可以将它拍得稍大一些，以弥补两只眼睛的大小不一。

E.眼神光的表现十分重要。所谓眼神光，也就是一对黑眸子中的两个小白光点。当孩子的双眼被外来光线照亮时，其眼神光点必然出现，这更增加了儿童的神韵，仿佛眼睛起银波，似乎眼神在说话，拍出的照片就能增强艺术感染力。F.在表现眼神的同时，不要忘了嘴巴的表现，因为嘴巴是富于表情的，能表达从愤怒到欢乐的各种情感，拍照时不能只注意眼而不注意口形。例如在笑容满面时按下快门就会使眼睛咪缝；在嘴巴张得太大时又使人显得傻气。

36、怎样拍儿童柔光照

将儿童人像拍得清晰这是对一般摄影者最起码的要求，但是，把人拍清晰并不一定是一张十分好的艺术照片，为了使一张照片富有艺术情趣，可以运用柔光摄影，拍摄有朦胧感的似实非实，似虚非虚的柔光朦胧影像，这种柔光景像看起来耐人寻昧，富有含蓄朦胧的艺术美感。所谓“雾里看山，空蒙而幻奇”，这正是美学范畴里的一个传统而常用的原则。柔光摄影有以下几种手法：

A.相机加用柔光镜。柔光镜是一片光学玻璃，中间留有一圆形洞孔，沿孔的外围是磨砂状玻璃，拍照时，被摄人头部影像在中心，而圆孔外围影像则是模糊的。柔光摄影光圈宜大不宜小，大光圈将失去柔光作用，如果没有柔光镜，土办法是用白色薄透明纸，中间开一个圆孔，剪似柔光镜的方法罩在相机镜头上，同样可以达到光线漫射效果。

B.用一块比较光面的光学玻璃，在玻璃面涂上凡士林膏，但中间圆孔不涂凡士林膏，这样也类似柔光镜的构造，拍出的照片能得出不同效果的柔光人像，有若隐若现的迷人气氛。另外，凡士林膏也可以涂镜面的一半，照片的效果会出现一半朦胧，一半实像。

凡士林膏涂层的厚薄只要试一两次就能掌握了。

C.拍摄彩色朦胧效果照片，除了用上述方法外，还有一种方法，即是用彩色玻璃纸剪成窄纸条，将这此玻璃纸条悬挂在镜头前，任其飘动，但影像仍以人物为焦点对焦。彩色纸条由于不在焦点上，这样拍出的照片主体清晰，彩色玻璃红条的晃动则产生出模糊朦胧的色彩。

D.控制光圈制造朦胧效果。不采用上述手段，而采用控制光圈的方法，同样也能产生朦胧效果，这称朦胧对焦法。大家知道，光圈小，景深大，被摄主体前后景物都清楚；反之用大光圈，会出现景深小，主体清晰。但主体前后一定距离的物体会有不清晰的现象，这样不清晰也会产生朦胧效果，比如拍少女照片，若是拍摄现场景物杂乱，或是人物繁乱得多，你不愿将这些杂乱景物或其他人物摄入镜头，这时就可以采用大光圈拍摄，但焦点仍对准在少女身上，拍出的影像则有朦胧感。这种方法经常运用在电影拍摄上，以突出主体，达到变化的效果。大光圈的运用也可表现画面的空间感，拍黑白片可借以制造黑白晕调，拍彩色片运用这种手法，则可以创造晕色反衬主题，构成斑块的柔和色彩。如果选用长焦距镜头拍人像，由于镜头的压缩景像作用，也会出现主体清晰而前面景物较“虚”的现象。

37、怎样拍儿童剪影照

剪影照片是经常运用的一种摄影手法，它能使主体人物成为黑色的轮廓影像，而明亮的背景又起到表现人物外形姿态的作用。拍摄剪影照片的方法比较简单，比如在家庭拍剪影照片，被摄人坐在白墙或某一种图案背景的前边，如光线条件较好，以白色背景作曝光依据，而人物曝光稍欠些，这样即能拍出黑影照片。假如室内采用灯光拍摄，要将灯光放在人物与背景之间，灯光照向背景，并注意让人体挡住灯光，曝光不依人体作曝光依据，而以背景亮度为准。室内拍剪影还有一种方法，比如在室内挂一大块白布或一大块白纸，等于一块屏幕，被摄人物坐在屏幕前，屏幕后放置一盏亮灯，照亮了屏幕，就相当于一大块亮背景，这样拍摄剪影也有较好的效果，室外拍摄剪影人像，多以天空或水面亮度为曝光依据。室外拍照以侧面像为主，被摄人可做一些姿势，这样即可以表现人物脸型的起伏，又可使整个画面活起来。

38、怎样用不同的色调表现儿童像

一般标准照片的色调（影调）适中，层次和质感柔和，而亮色调照片显得明亮，照片色调多为浅灰色与浅白色。亮色调照片亦称高调照片。亮色调照片，一眼看去感觉清新，似有浪漫情调和向上开阔的气氛，特别适宜儿童和少女的拍摄。拍摄注意要点是：

A.被摄者穿戴宜用浅色调衣服。

B.用光要平均，光线来自四面八方，主体周围也要明亮不要有被摄者黑影。C.人物背景宜用白墙，还可在人物背面加射灯光，以消除人物阴影。D.闪光灯照明时，因无法观察闪光灯明暗情况，宜用大型反光伞作反射光。E.曝光应该充分，尽量在底片上获得高色调效果。F.放大曝光不可过度。

暗色调照片，在画面上以深灰，浅黑和深黑调为主，照片上表现出庄重的气氛。注意要点有：

A.被摄人物宜穿深色衣服。背景也采用深色调。

B.布光时背景与主体均宜用暗调，主体前方避免灯光太亮。C.曝光要准确，不可曝光过度。

D.放大曝光和显影要充分，但不能过度曝光，同时采用遮当方法控制色调。

39、怎样为少女拍照

她们拍照片，总希望能把自己拍得美一些，能把自己动人的风姿和漂亮的瞬间留在照片里；这样，才能在朋友欣赏自己影集的时候唤起一些美好的回忆。这就是少女们的心理。要做到这些也并不难，只是要了解少女摄影的规律，用有效的办法去指导她们启发她们，才能把她们最动人的瞬间抓拍下来。A.拍摄彩色头像最好化妆这并不是让女少去浓妆艳抹，打扮得花枝招展。而是轻施薄粉、淡抹口红，适当掩饰一下面部肤色的缺陷。在建设物质文明和精神文明的今天，化妆是一种高尚的精神文明的活动，最值得提倡的。少女们拍照化妆是用不着扭怩的，每人的脸形各有不同，化妆要因人而异：

（1）椭圆脸：适合拍正面照。化妆时要注意以下几方面。①眉毛：描成弧形，与下巴的椭圆相呼应，眉毛不要描得太长，眉头与内眼角平齐。②嘴唇：涂得自然一些，过大或过小可以通过化妆改变形状。③胭脂：抹在颧骨高处，再向耳后和向上化开。④发式：中间分开，左右对称。

（2）长脸：应利用化妆来增加面部的宽度。①眉毛：应该有棱有角有眉峰，眉尾不要高跷。②嘴唇：可以涂得厚些。③脂：抹在颧骨的最高处与太阳穴下方所构成的曲线部位，然后向上向外抹出，前端距鼻子要远一些。④发式：可采用三七分的头路梳理发型，这样看上去脸显宽些。

（3）圆脸：这种脸形很可爱，要修改成椭圆形很容易。①眉毛：呈自然弯曲的弧形。②嘴唇：口红把唇涂成浅宽分明的弓形。③胭脂：颧骨到下颚，利用暗色粉底做成阴影。④发式：用四六分的比例梳头，使脸不至于太圆。拍摄时，适合拍2/3 面部的侧像。

（4）三角脸：额窄腮大，上小下大。①眉：保持自然状态。②嘴唇：唇角向上翅。145③胭脂：由眼尾外方向向下涂抹，两腮可用较深的粉度。④发式：头发以七三比例来分梳，使额部来看宽些。

（5）瓜子脸：上阔下尖。①眉毛：平直，不要上挑。②嘴唇：线条柔和。③胭脂：涂在颧骨高处，然后向上向后化开。④发式：头发以四六分，使额部小一些。留些留海遮住前额。B.拍摄少女优雅的姿态

化妆完毕，该为少女拍照了，又该拍些什么呢？当然，应该拍摄少女优雅的姿态。（1）优雅的走路姿态

美妙的走路姿势，必须具有平衡、均匀、文雅、松弛的节奏感。背脊挺直、头和胸部抬高，向前走时，先用后脚跟着地，再用脚的中部和前部。把身体的重量从后脚移向前脚，步态一定要柔和，两臂随着自然的节奏上下摆动。

第二篇：单反相机技巧

光圈大景深浅，光圈小景深长

谈光圈之前，再复习一下快门与光圈的关系，我打个比方说明，装满一桶水，水龙头打开大一点，水就流的快，很快就装满一桶水；把水龙头开小一点，水就流的慢，要装满一桶水就要花比较长的时间。水龙头的开关就是“光圈”，水流的速度就是快门。准确的装满一桶水就是正确曝光。光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置（机械或电子），二者结合，共同控制曝光量。

光圈数值：

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f

32上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。

在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」的光量差异(数码单反相机光圈更精细f16/f18/f20/f22等于是1/3格为一个进阶)。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了。

现在对光圈应该有点概念了吧！光圈就是水龙头的阀，开大开小会直接影响进光量及速度。景深(depth of field)在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。

景深越浅，背景虚化越明显。

A档 S档 M档 P档

“P”档；机器根据拍摄对象情况自动设置光圈、快门。

“A”档：光圈优先。手动调节光圈，机器自动设置快门。有利于景深控制。

“S”档：快门优先。手动调节快门，机器自动设置光圈。拍摄运动、瀑布等可用。“M”档：完全手动调节光圈、快门。充分发挥你用光的创造性。

有的机器有一个“完全傻瓜”的“Auto”档。P档和它的不同之处在于P档可以手动调节曝光补偿等参数。而Auto档则是“纯傻”。

在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。

拍风光，需要采用区域曝光法，对不同区域测光的时候，如果用M档，则可以通过曝光尺直接读出各个区域的EV，如果用A档，则必须要用快门时间换算成EV值，而当你找到的时

候，你还必须用曝光锁定键锁住曝光，然后再对焦，构图，这期间如果你误碰了曝光锁定，那全部都得重新再来一遍。用M档就比这个省事得多

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：

用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人：

基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！

光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！

3、拍景：

Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景：

上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！

例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！

5、拍烟花：

使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！

6、拍运行的东西：

光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！

7、拍流水或喷泉：

使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！

8、夜间人像留影：

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。

这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

Av光圈优先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

测光方式：

1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

注：

佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。

一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。

Av--光圈优先自动曝光。

Tv--快门优先自动曝光

AE-自动曝光

AF-自动对焦

AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。

MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。

EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。

ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

感光度越低越好，越低噪点越少，除非迫不得已（手持夜景、高速快门捕捉动作）采用高的快门高的捕捉动作，低的拍夜景好

光圈大的话拍人像、微距、特写，虚化的好，小的话一般风景，夜景特殊效果

最佳光圈，不同的镜头各自不同，若光线充足，一般调F7.1-F11之间为宜，太小了衍射，太大了散射，都导致成像柔化过多

D3100测光不准，白天一般要酌情减曝0.3-0.7ev，夜晚要加，那就说不定加多少了其他的，这个只能自己拍着看，拍的多了，就摸出规律了

还有，胶片机的ISO和数码机的是基本一样的，所以同样光圈快门组合在胶片机上效果不会差太多

第三篇：拍摄鸟儿技巧总结

拍摄鸟儿技巧总结

春天来了，北京动物园拍翠鸟的场景又开始热闹起来。很早以来就有个愿望，想做一个拍摄飞鸟的交流贴，谈谈自己在拍摄技巧方面的体会，更希望各路高人介绍自己的经验，以促进大家摄影技艺的提高，无奈工作实在太忙，始终未能如愿。

这次北京动物园的翠鸟又回来了，自己也抽空去拍了两个半天，感觉北京动物园的翠鸟依然很有规律，实在是大家练习拍摄飞鸟的好课堂，思前想后，还是决定痛下决心发一个技术专贴与大家共同探讨学习，只是自己时间太不够用，因此只能陆续发片、陆续讲解，而且无论是样片还是自己的心得恐怕都不能仔细制作和撰写，想到哪里说到哪里，拍出什么片就讲什么道道，这样难免疏漏多多，不当之处，还请各位摄友理解和指教。

今天发的片片是前一周上午拍摄的，粗粗选了一些大家先看看，全是用尼康D300s相机、尼康Ai-s400mmF2.8手动镜头拍摄的，大多采用的是慢门追焦技法拍摄。

首先来谈谈一个观念：对焦是自动快还是手动快？

也许会有人说，这也是问题？当然是自动快了！但事实却是这并不是绝对的。尤其是在拍摄飞鸟的时候，自动调焦有一个基本的要求，那就是你得把调焦点始终放在飞鸟身上（还别说始终放在眼睛上了），而对于拍摄翠鸟这样既小又快的目标来说，要做到这点几乎是没有可能的。

而手动调焦就没有这样的局限。你不用考虑调焦点的问题，只需考虑把飞鸟装进镜框，并保持同步移动就可以了，然后手动调焦，也不用看合焦提示点，只要感觉飞鸟的主体部位清晰即可按下快门。

第四篇：单反相机

数码单反相机主要特点

单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。选择数码单反的几个理由数码单反相机的专业定位，决定了即使是面向普通用户和发烧友的普及型产品也拥有大量过人之处，这是许多发烧友选择数码单反相机的根本原因。

我们可以把数码单反的专业特色归结成如下几个方面：·

1、图像传感器的优势对于数码相机来说，感光元件是最重要的核心部件之一，它的大小直接关系到拍摄的效果，要想取得良好的拍摄效果，最有效的办法其实不仅仅是提高像素数，更重要的是加大CCD或者CMOS的尺寸。无论是采用CCD还是CMOS，数码单反相机的传感器尺寸都远远超过了普通数码相机。因此，数码单反的传感器像素数不仅比较高（目前最低600万），而且单个像素面积更是民用数码相机的四五倍，因此拥有非常出色的性价比，可以记录宽广的亮度范围。600万像素的数码单反相机的图像质量绝对超过采用2/3英寸CCD的800万像素的数码相机的图像质量。·

2、丰富的镜头选择数码相机作为一种光、机、电一体化的产品，光学成像系统的性能对最终成像效果的影响也是相当重要的，拥有一支优秀的镜头对于成像的意义绝不亚于图像传感器的选择。同时，随着图像传感器、图像引擎和存储器件的成本不断降低，光学镜头在数码相机成本中所占的比重也越来越大。对于数码单反来讲更是如此，在传统单反相机的选择中，镜头群的丰富程度和成像质量就是影友选择的重要因素，到了数码时代，镜头群的保有率顺理成章地成了品牌竞争的基础。佳能、尼康等品牌都拥有庞大的自动对焦镜头群，从超广角到超长焦，从微距到柔焦，用户可以根据自己的需求选择配套镜头。同时，由于传感器面积较大，数码单反相机比较容易得到出色的成像。更重要的是许多摄影发烧友手里，一般都有着一两只，甚至多达十几只的各种专业镜头，这些都是影友用自己的血汗钱购买的，如果购买了数码单反相机机身，一下子就把镜头盘活了，而且和原来的传统胶片相机构成了互相补充的胶片和数码两个系统。

3、迅捷的响应速度一般数码相机最大一个问题就是快门时滞较长，在抓拍时掌握不好经常会错过最精彩的瞬间。响应速度正是数码单反的优势，由于其对焦系统独立于成像器件之外，它们基本可以实现和传统单反一样的响应速度，在新闻、体育摄影中让用户得心应手。目前佳能的EOS1D MARKⅡ和尼康D2H均能达到每秒8张的连拍速度，足以媲美传统胶片相机。

4、卓越的手控能力虽说如今的相机自动拍摄的功能是越来越强了，但是拍摄时由于环境、拍摄对象的情况是千变万化的，因此一个对摄影有一定要求的用户是不会仅仅满足于使用自动模式拍摄的。这就要求数码相机同样具有手动调节的能力，让用户能够根据不同的情况进行调节，以取得最佳的拍摄效果。因此具有手动调节功能也就成为数码单反必须具备的功能，也是其专业性的代表。而在众多的手动功能中曝光和白平衡是两个重要的方面。当拍摄时自动测光系统无法准确地判断拍摄环境的光线情况和色温时，就需要用户根据自己的经验来进行判断，通过手动来进行强制调整，以取得好的拍摄效果。这也是数码单反专业性的体现，如EOS10D能够以每次100K为基准调整色温值，帮助使用者得到最佳的效果。

5、丰富的附件数码单反和普通数码相机一个重要的区别就是它具有很强的扩展性，除了能够继续使用偏振镜等附加镜片和可换镜头之外，还可以使用专业的闪光灯，以及其它的一些辅助设备，以增强其适应各种环境的能力。比如大功率闪光灯、环型微距闪光灯、电池手柄、定时遥控器，这些丰富的附件让数码单反可以适应各种独特的需求，而普通的数码相机则大大逊色。如何选择数码单反相机DSLR（数码单镜头反光相机）对于一般家用玩家有必要吗？数码单反DSLR是专业用户（记者、摄影师）和发烧级摄影爱好者的不二追求！DSLR和消费级DC相比，两者的差距有一个不小的鸿沟：DSLR带来更大的动态范围（信噪比），可换镜头，更加优秀的成像画质，更短的快门时滞，更快的操作和处理速度，更真实的取景，更快的连拍速度和更专业的操控等等……这些是消费级DC无法比拟的。最大的问题是体积重量比消费级别数码相机要大（重），附件如镜头闪光灯滤色镜都使得数码相机不是太方便携带。第二个问题就是数码单反相机的CCD/CMOS芯片容易沾染灰尘的问题，奥林巴斯的E－1通过超声波装置可以清除CCD/CMOS芯片表面的灰尘，可是

其他品牌的数码单反相机对灰尘仍然是束手无策，严重影响成像质量和使用寿命。因此索尼F828/美能达A2/富士S7000等准专业数码相机虽然面临普及型单反数码相机的极大打击，可是其因为“一镜走天涯”的方便性仍然会有较强的生命力。

1．测光与曝光在这个方面，尽管在技术细节上存在一些“卖点”上的差别，可实质上可认为毫无差别，不必细究。

2．对焦速度、快门时滞、连拍速度这些指标对于新闻摄影、体育摄影、野生动物摄影、快照摄影都非常重要。对数码单反相机来说，性能的提高是伴随着价格的急剧上升的。

3．机身寿命一般单反相机快门寿命为五万次，中高档单反相机的寿命可达8－10万次，专业单反相机寿命最长可达15万次以上。实际使用中，如果经常使用高速连拍功能，快门寿命将会降低。LCD液晶屏的使用寿命大概在1000个小时。影响数码单反相机寿命的部件还有反光取景系统，频繁的高负荷的使用，容易引发反光取景系统的故障。

4．机身可靠性高级的相机会做防尘、防水处理，而且能抗撞击（冲击）。由于采用了金属机身和特殊材料，这样的相机价格也会很高昂。

5．色彩空间除了作为Windows和喷墨打印机标准色彩空间的sRGB，还可以选择应用更加广泛的Adobe RGB。根据摄影目的可以选择最佳的色彩空间。

6．闪光灯系统对专业摄影师来说，闪光灯测光与曝光系统是非常重要的，各家厂商在闪光灯系统自动化方面都有各自的独门绝招，没有最好，也没有最差，只有最合适。

7．镜头群数码单反相机的优势就在于可更换镜头，原厂的镜头系列支持及独立镜头厂商的产品是否丰富到满足您的需要，是一个值得关注的问题。

8．是否支持W/A读写加速技术 2003年秋季以后发表的数码单反相机都会支持W/A读写加速技术，采用此技术，可以读写TF卡达到40倍速（25MB/S）以上的速度。

9．传输接口 2003年秋季以后发表的数码单反相机应该同时具备USB2.0和1394火线端子。某些相机还应该支持802.11b/g，蓝牙等无线网络传输。

10．感光灵敏度与杂讯抑制更高的感光度，更好的杂讯抑制是我们所追求的。

11．快门最高快门速度和最慢快门速度（B门），是数码单反相机快门的两个关键指标。快门的可靠性以及精确度也是需要关心的。最高闪光灯同步速度，这也是衡量一部数码单反相机是否高级的标志。

12．手感、外形和重量机身设计是否合心、是否合手，这往往是决定选购一部单反相机最重要的地方。在不考虑价钱的情况下，专业数码单反相机的体积和重量也并不是每一个人能接受的。体积小巧、重量较轻的业余数码单反相机更适合普通人使用。

13．心理最终起决定作用的往往还是心理作用，理性消费至关重要。总结：数码单反相机目前被少数几个厂商垄断生产，一分钱一分货的道理在数码单反相机这个领域是绝对真理。为了满足高负荷、高强度的专业摄影用途，最好是选择价格昂贵的数码单反相机。如果只是平时爱好，玩玩而已的话选择价格经济的型号是上策。

配套设备及其选购指南

1、镜头保养工具对于整部相机来说，镜头是最容易损坏的部件。要保护镜头，一片UV镜头是必不可少的。另外镜头纸、镜头刷、吹气筒和镜头清洁液是清洁镜头的常用工具。机身维护工具在整个机身的维护和保养方面，一个摄影包也是不可少的。除了放相机外还可以放电池、各种镜片、存储卡、镜头纸等物品。常见的品牌有LOWEPRO、JENOVA、PAULL等，外国品牌的一般价格比较贵，例如数码相机常用的22cm×15cm×18cm规格的摄影包一般需要200元到300元左右，购买一个质量不错的国产摄影包也是相当实用的，而且价格便宜多了。·

2、三脚架三脚架号称“世界上最实用的防震系统”，确实，在光线环境不尽如人意的时候，三脚架的作用是非常大的。对于拥有一部较为高端的消费级数码相机的用户来说，三脚架在不少场合都需要使用。在拍摄夜景、微距以及光线环境较差、容易手震的情况下非常实用。现在市场上的三脚架

也非常丰富。对于重量较轻的数码相机，选购三脚架的要求不是很高，300元左右就可以买到一支不错的三脚架了。

3、闪光灯虽然现在的数码相机基本上都有内置闪光灯，但是闪光量以及有效闪光距离还是无法跟外接闪光灯相比较的，而且外接闪光灯还可以为用户提供更多的创意空间。另一方面，如果在拍摄中较常使用内置闪光灯无疑电池的使用时间会大幅度缩短。由于外接闪光灯是使用独立电源的，因此在使用外置闪光灯拍摄时几乎不会额外耗用相机的电源。在数码相机中，专门生产的闪光灯的第三方厂商极少，因此基本上只能够购买相机原厂配套的闪光灯了。

4、增距镜和广角镜不少用户在使用了自己的数码相机以后，往往感觉不是广角不够大就是长焦不够长。如果你经常为自己相机镜头的局限性而感到苦恼，那么建议你还是尽早选购一片合适的增距镜或者广角镜。但不要盲目地买，如果你是经常使用长焦的，并不介意较小的广角端，那么选购一款合适倍数的增距镜就可以了。反之就只购买广角镜。当然如果两端都需要扩展的就要购买两个了。现在市场上销售的增距镜和广角镜大都是第三方厂家生产的，价格由150元到1000元以上，原厂的则更贵。

5、存储介质现在数码相机使用的存储卡有CF卡、SD卡、MMC卡、xD卡以及记忆棒等等。对于家庭用户来说，根据需要配备一张2GB或者4GB的存储卡是比较适合的。而对于经常外出拍摄的发烧友来说，考虑现在的存储介质价格便宜，当然要越多越好了。可能带个百八十GB的存储介质也很正常。毕竟谁也不想拍摄到兴起时要在回放模式下一张一张挑着来心痛地删除掉。现在市面上还有一种数码相机存储王，体积小巧，容量超大，单位价格也算是十分低的了，并且还可以直接读取多种存储卡，需要长时间外出拍摄的用户可以留意一下。

6、电池如果说数码相机的存储卡拍摄完了以后还可以通过删除一些照片继续然后拍摄的话，那么电池的使用就没有这么简单了，数码相机离不开电池，而且也非常耗费电池。从这看来，电池的选购比存储卡的选购更需要费心。对于使用AA电池的数码相机的用户来说，烦恼可能会少些，毕竟现在市面上的可充电电池价格比较便宜，四电一充价格一般在60元左右就可以买到。对于使用专用锂离子电池的数码相机用户来说，还是建议另外购买一块电池，最好是原厂的。

如何学习单反相机的使用

1、针对业余爱好者

1．和相关影友交流，沟通，多参加外拍等活动；2．上相关摄影论坛看照片，看交流贴，互学经验；3．购买相关图书进行系统学习，比如《非常摄影手记——2天玩转单反相机》（电子工业出版社，2010.3）。

2、针对专业用户

1．到相关的摄影学校接受培训；2．拜名师学习。

任何一款相机，都有它的优点和特点，关键在如何熟练的用好它们，发挥它们的最大作用。先来说点单反相机的基本的设置和参数。

照片大小和格式：高级的相机都有无压缩格式（RAW，TIIF），方便后期调整（专业软件），不过文件很大，对一般人没必要，我们常用的是JPG格式，保存方式（压缩）有精细，一般，较差等，建议大家都用最好的方式保存（压缩的少，画面质量好）。至于照片大小可以根据需要（一般分大，中，小三种），要是想将来打印照片那就用最大的像素，一般网上交流用中就够了（方便后期裁剪）。要是存储卡太小，又想多照几张，那就只好用小了。

感光度：这是一个胶片留下的参数，反应对光线的敏感程度。感光度越低，画面质量越好。需要的暴光量越多。感光度越高，需要的暴光量越少，快门速度就可以提高。可画质就不好了，矛盾呀！为了画面质量一般都是设置最低（ISO：50-100）。在光线太暗，又不能开闪光，快门速度很慢时，为了防止抖动，无奈之下才调高感光度，一般相机最高不要超过400，单反也不要超过800（和感光器面积有关）。

曝光模式：高级的相机一般都有自动，程序（P），快门优先（S），光圈优先（A），场景模式等，普通相机最少也有自动，程序，场景模式等。自动就是常说的傻瓜型，不需要任何参数调节，只管随便照。程序就可以调节一些参数（比如感光度，闪光灯），有的相机在程序下还可以调整光圈快门组合。这些只适合初学者，好用方便。场景模式就是专门给初学者设置的，有肖像，风景，夜景等等，不同的环境用不同的模式，相机就会自动有不同的光圈快门组合，以达到最好的效果。有些摄影基础的人，一般常用光圈优先，随着景物光线的不同就可以随时调节光圈（光圈对景深等特殊效果有很大关系），相机就会自动设置快门速度。

变焦：在其它设置好后，就可以拍照了。首先要用变焦，推%远（广角，短焦距）或拉近（长焦），构成自己需要的画面。一般相机都有3-5倍的光学变焦，高级的也有7-15倍的变焦。例如35-

140mm就是4倍变焦。光学变焦就是靠镜头的内部镜片移动来变化焦距。数码变焦实用意义不大，等于是处理软件的放大，对画面质量有影响。

对焦：不要和变焦混淆，任何距离的景物要清晰成像，就必须对焦。一般相机都是自动完成，在你半按快门时自动完成，并用颜色或声音提示你。在光线比较暗时，或反差小都对焦很慢，甚至对不上焦，这时就需要对焦辅助灯（一般都自带，自动开启）或手动对焦（高级相机有手动功能）。对焦的模式一般有三种可选（多点对焦，中心对焦，点对焦）。多点对焦一般不建议用，虽说对焦快，可是容易跑焦。就是你想要中间的景物清楚，可是，不是前面的清晰就是旁边的清晰，结果想要的模糊。一般常用中心对焦，把中心对焦框对准想要照的景物，半按快门，等有对焦成功提示后，手不要松，移动相机角度到你想要得画面，再全部按下快门拍照，就没问题了。注意不要前后移动，改变距离。否则就要重新对焦。点对焦更精确，主要是在景深很小，微距拍摄时用。有的相机还可以移动对焦点位置，在构图完成后，不能移动相机的情况下，可以把对焦点移动到自己需要的地方。测光：现在的相机都是自动设定暴光量，所以测光就关系到暴光的准确。测光一般分三种（平均测光，中心测光，点测光）平均测光又叫多点测光，一般风景都可以用，方便准确。中心测光是照特写或逆光时用的，把中心对准主要景物，就可以保证中心的景物暴光准确，至于周围的过暴（发白）或不足（黑）都不用管。点测光就是更小面积的测光，主要是微距或特殊要求时用，不好掌握。例如拍人物特写，把测光点对准黑眼睛，结果脸部肯定过暴，假如对准鼻子的亮点，那其他肯定发黑。很多相机的点测光都和对焦点连动，就是为了主要景物的暴光准确对焦清晰。还有其他一些不重要的参数：白平衡（自动），暴光补偿（0），画面风格（对比度，锐度，饱和度），连拍，延迟（自拍）等，看说明书设置，或出厂设置就可以了。一张照片的成功与否，首先要保证对焦清晰，不模糊不抖动，暴光准确。其次才考虑构图角度，景深控制等其他因素。熟能生巧，反正数码也不花钱，多实践，多拍照。无论是高级或普通相机，首先要学会，运用好半按快门。只有熟练掌握了手中的相机，才能在创作中充分利用相机的功能来表达自己的思想。得到满意的作品。

主要配件·

1、UV镜片过滤空气中多余的紫外线，同时起到保护镜头的作用。UV品牌，比如；包谷，肯高，哈森，B+W，以及一些大品牌的原厂镜片等等，价位上也是参差不齐：比如从几十元到几百元不等。选择的时候要注意的是UV镜的表面上是有镀膜的，尤其是在强光下晃动的时候我们看到五颜六色的颜色，通光性能非常的好，把镜片放到眼前是有一种看不到镜片的感觉。而几十元的镜片严格上讲并不是UV镜片（而叫保护镜），首先镜片没有镀膜（没有镀膜就没有uv镜以上的功能，仅仅只是起到了保护镜头防止镜头落灰的作用)，放到镜头上就像是加了一个比较高档的玻璃。成像效果反倒不如不加镜片的好。·

2、液晶保护膜主要是起到防止液晶屏幕划伤的作用，这种保护膜使用是：静电吸附在液晶屏幕的表面，如果时间长了，保护膜表面划伤比较严重可以及时更换，同时对液晶屏幕的表面没有腐蚀作用。（而像手机上使用的贴膜是用胶粘在液晶屏幕的表面上，不能够更换）·

3、气吹清理镜头以及相机表面的灰尘，不过在清理的时候一定要注意，吹头必须离镜头有一段距离，通过手掌的瞬间用力去吹（这样可以保证吹头不会因为不注意而碰到镜头，导致镜头划伤。·

4、镜头布应该配合气吹的使用，在擦拭镜头的时候不能用嘴去吹镜头上的浮灰，以避免镜头上面沾上你的唾液（尤其是刚吃完油腻的东西，镜头上面一旦沾上油腻的唾液就不好擦拭了。·

5、摄影包首先摄影包的选择要选择性能（也就是买包包干什么用）比如：防雨，防震，防尘，防火等等。现在市面上的摄影包品种很多：JEEP，乐摄宝，伟峰，白金翰，日华，巴斯特，吉多喜等等。

单反相机9大品牌排行榜

1：佳能对于单反相机来说，佳能的霸主地位是无可厚非的，每年的新产品发布会，总有一些让爱好者神经触动的一些创新，购买单反相机，佳能值得考虑推荐指数：★ ★ ★ ★ ★2：尼康尼康相对于佳能的发展期限晚一点，对于两者之间的较量实际上不能同日而语，毕竟两者之间的发展方向是不一样的，而对于很多爱好者而言，往往却把这两款相机作为比较，这其中实际上是有很多误解的，这也是很多单反入门者刚入门时所犯的错误，对于购买中端单反相机，考虑尼康是一种不错的选择推荐指数：★ ★ ★ ★ ★3：奥巴很少去关注奥巴的单反相机，无意中，和几个朋友说起奥巴的单反相机感觉还是不错的，使用过一段时间后，不管是从手感，还是品质，都是很不错的，这也是为什么能把奥巴排在第三的位置，奥巴本身生产的单反相机是很少的，总计不会超过10种单反，但是各种单反相机都有其无与伦比的特色，值得各位影友去关注，再者奥巴本身的艺术品味对于机身设计是相当完美，和完善的，自主研发的Live MOS感光元器件，也是值得品味的，或许在未来的哪一年，单反不再只是佳能和尼康的天下了，三分天下，或许有奥巴的身影推荐指数：★ ★ ★ ★ ★4：索尼索尼的单反相机，真不知道如何去说，如何去理解，每每总能听到索尼又有新功能，但是却难见实效，前段时间颁布的降噪功能是能够给拍摄带来很多好处，但是对于一款单反相机而言，拍摄好像有点奢侈，再者说购买索尼的单反相机也是一种非常麻烦的事情，刚上市的时候很多情况下，单反相机都只能通过电话购买，或者说是限购，除了对购买的乐趣除外，还是有很多的不足之处，再者说，索尼的镜头数，真的很少，如果想一次性配备齐全，价钱除外，购买难度也是很强悍的，因为索尼的单反镜头通用的只能和美能达，蔡司，等通用，而这两款中的蔡司的价格不是一般人所能承受的，性能却也无法和相对应的镜头做比较，购买这款单反相机的时候，有待考虑。推荐指数：★ ★ ★ ★ ★5：宾得如果刚步入摄影爱好行列的爱好者，选购单反相机，宾得可以考虑，宾得并不会去发布很多叠叠重复的单反相机，每一款都是非常时尚，非常大方，自主研发的成像引擎提供了更高的数据处理速度，并能够生成色彩更准确、层次更丰富的高质量照片，同时还支持高速的视频数据处理。这就是宾得最最值得考虑的地方，在预算不高的情况下，宾得还是不错的选择。推荐指数：★ ★ ★ ★ ★6：徕卡推荐单反：D-LUK4推荐指数：★ ★ ★ ★★7：理光推荐单反：GXR推荐指数：★ ★ ★ ★ ★8：松下推荐单反：GH1推荐指数：★ ★ ★ ★ ★9：三星推荐单反：GX-20推荐指数：★ ★ ★ ★ ★

第五篇：会议拍摄技巧

会议拍摄技巧

会议摄影涉及的场所主要有三：签到台，VIP厅和主会场。

1.拍摄空镜头。一般全景拍摄会场、VIP厅、签到台的布置。特别的细节拍摄（会场装饰物），比如：准备发奖用的奖杯特写等等。2.拍摄签到台。全景拍摄来宾的签到过程，特写拍摄礼仪小姐为重要领导佩带胸花。特别需要注意领导和VIP的到来，签字和主办方迎接，握手的场面。

3.拍摄VIP厅。中景拍摄领导或VIP交谈的场面，包括寒暄和互赠名片，一般结合背景的陈设，交代会议场所。

4.拍摄茶休。茶休主要就是拍摄宾客随意交谈的场面，一般使用中景多。

5.拍摄领导和贵宾发言。会议开始，主持人开场白用特写镜头，台子一般高不宜正面拍摄，否则台子只露一个脑袋，不好看。正确的拍摄角度为45度，麦克风不能和嘴连接或挡住讲话领导的脸，还要注意不能在领导头部出现背景分割线条。基本此场景都用特写镜头，也可以拍摄讲话时全景。需要注意讲话的领导表情的抓拍。全景拍摄参加会议的人。

会议摄影专题总结

会议摄影其实是最常见的摄影科目，但是也往往最提不起摄影人的兴趣。在单位负责会议摄影已经有五个年头了，这期间我也在经历一个从被动到主动的过程。

最开始的时候，觉得让专业摄影人去拍会议摄影是大炮打蚊子，觉得它离艺术太远了，所以，每次都是被摄影，按照自己喜欢的拍。

后来发现，场地多在室内的会议摄影要控制好曝光，又要保证像素质量并不是那么容易的事情，一般会场内看起来明亮，但是一般使用的是日光灯，色温比较高，相机对它并不敏感，所以要打高感光度（ISO），但是一般的数码单反感光度超过400，我觉得就非常难看了，像我用的D3，虽然说感光度可以打到6400，号称3200以内质量仍然很好，但是我还是觉得超过1600就受不了，800以内还好，如果可以，我尽可能的用200，噪点不会那么多，还是很怀念50度胶片的效果，那才叫细腻，总让我想到牛奶咖啡之类的感觉！以前很少使用闪光灯，觉得无法接受闪光灯带来的强烈的高光和背后生硬的影子，现在，我也会经常使用闪光灯，不过不会让它朝前闪，而是朝向侧面或者后上方的墙面，利用墙面反光打亮人物，这样得到的光线比较柔和，被摄者脸上也不会出现那种油腻腻的感觉，相当于柔光箱的效果。如果背后隔墙太远，一般会使用闪光灯上的反光片，得到同样的效果。如果在封闭的会议室小范围会议的时候，一般窗帘是拉上的，但是偶尔也可以根据情况拉开一些窗帘拍摄顺光一侧的与会者，效果会比打高感光度或者开闪光灯更好，当然，要记住拍完将窗帘复原；背光这一侧的与会者后面的窗帘如果打开，那么就成了逆光，必须使用闪光灯，这样可以保证背景和主体都曝光正常，如果没有闪光灯的情况下，可以通过增加曝光来拍摄，保证被摄主体曝光正常，但是背景一定会曝光过度。如果窗帘不开，那么就依靠室内光源，调高感光度或者大闪光灯都可以。

当控制好曝光以后，就开始追求艺术性了，下面以学校两会的照片为例，谈谈会议摄影照片的艺术性控制。这张是最开始领导主持增补名单确定的部分。

代表们全部统一着装，所以，从后面拍过去很整齐，这样一个角度，是希望把与会人员和主持者一起拍进画面，有主持人和参加者，主持者正面，与会者背面，两者之间有交流，而从照片观看者的角度，主体突出，场景交代清楚。

构图上，采用的是九宫格式，具体什么是九宫格式，大家可以百度搜索，很容易找到。利用黄金分割的原理。

这张是主席台上的全景。

本想全部排齐，但是由于镜头局限，没能全部排齐。站在这个角度，利用主席台前的花做前景，嫩嫩的绿色，给人春天的气息，从色彩学角度，绿色代表希望，与常见的比较死板的拍摄桌子和人的会议照片区别，融入一些生机。

构图上采用半分构图，从这个角度，刚好有些透视，使画面增加节奏感和韵律。采用大光圈，第一是虚化前景，然后是突出主体，焦点在发言的领导身上，光线最亮的部分也在发言的领导身上，利用各种摄影语言将注意力引导，形成视觉中心！同样利用虚化的前景，给会议照片增加新鲜色彩，点亮视野。采用对角线构图。

奏国歌，与会人员全部起立。

利用大光圈使主体人物清晰，形成自然的视觉中心。略微仰视的角度，能增加高大的感觉，心理上形成庄严肃穆的气氛。构图仍然参照黄金分割法。

这是交待代表团

同样采用大光圈，在会议摄影中常用大光圈加强纵深感，深化空间。稍微俯视的角度，才能把每个代表团的座位排都无遮挡拍出。

与会代表边听边思考抓取细节，突出神态。

同样是细节，构图非常饱满，虚化部分占画面三分之一，主体占画面三分之二，利用面积对比突出主体，而前一张是采用小面积清晰，大面积模糊，两种同样突出主体，前一张主体半身，更完整的表达了动态，而后面这张中心点在神态上。同样的动作，采用不一样的构图，感觉不一样，大家可以对比看看。

会议代表认真记录。这张属于动态细节，拍摄会议时要有意识的从会场中寻找切合主题的兴趣点，一般开会拍摄发言者发言，听报告者听报告，除此之外还可以拓宽关注面，寻找新的兴趣点，这个就是一个仁者见仁智者见智的时候，看个人的审美能力了。

会议上，代表准备两支笔来做记录。

不光可以从人物表情、神态上面挖掘，这样的特写物的空镜头同样可以说明问题，甚至更加打动人。

采用竖构图，把纵深感加强，透视效果，形成大小对比，加强韵律感。也是平面构成中学习的形式美法则——重复，运用重复，强化感觉。

具体细节的拍摄，一场会议，可以有全景、中景、近景、特写、空镜头等各种画面，丰富题材。

举着相机在会场穿梭，忽然发现了这个细节，本子已经被写满，已经写到边缘部分上了„„

运用同样的镜头，同样的大光圈，但是这个画面清晰范围却更小，虚化更严重，为什么呢？因为距离很近！一般造成小景深虚化效果的因素有三个：一是光圈大小，光圈大景深小，反之亦然；二是镜头焦距，长焦镜头虚化效果更好；三是与被摄体的距离，距离越近虚化越严重！这张照片几乎是在被摄者的肩膀上方拍摄的，庆幸注意得好，没有影响到被摄者。

同样是细节，距离不够近，因为被摄者在主席台上，所以采用光线集中形成视觉中心，这个是后期处理利用光照效果形成的高光中心。

还是细节，这张被摄者同样在主席台上，采用稍微低的机位，与桌面基本平行，使座位牌遮挡了大部分，大面积的虚化和小面积的清晰，使视觉中心突出，另外，色彩上来说，大面积的红色、黑色，和小面积的其他色对比，再次强化视觉中心。

代表认真学习文件精神。

后期处理上采用近年流行的低饱和色彩，符合男性特征，增加高雅感觉。

这张几乎是站在离我最近的这位代表头上拍摄，运用广角端拍摄全景，整体形成一个椭圆形状，背景色单一，画面构成形式比较有趣味性。这张也是分会场的讨论现场，我是站在后面的凳子上拍的。

前面四个背影形成波浪形纹，加强画面的韵律感和趣味性。现在发现后期处理时，还应该把画面下部分的凳子再裁掉一点，因为它们分散了注意力！

还是分会场讨论现场，站在这个角度拍摄，是因为发现了人物背后的桌子凳子以及柱子形成的强烈透视感和空间感，画面构成有些发射的效果，将视线引导。

精彩发言赢得阵阵掌声！

鼓掌的场面能够增加虚拟声音感觉，使整个会议摄影有声有色。容易掀起图片报道的高潮。最后是合影，运用5.6以下的小光圈，使清晰范围扩大，同时由于当天是阴天，阳光不是很刺眼，所以效果还不错。

阴天拍合影比较好，散射光比较柔，层次更好，如果是晴天，应当在早上9点以前或者下午4点以后拍摄最佳。

至此，整场会议报道完成，还有一些已经被“官方”采用了的没有放上来，比如某某领导讲话之类众所周知的题材。

会议照并不是只用一两张照片就能把整个会议讲述清楚，你必须用很多张照片把会议过程串联起来，让没有参与会议的读者通过照片里讲述的内容通过照片里讲述的内容，了解到会议的过程！通过照片里讲述的内容

在开始之前先让我们来看看会议照的特点！在开始之前先让我们来看看会议照的特点！会议照的特点

1、主题！

怎么样去表现主题？照片内需包含本次会议的主题横幅或主题页PPT。照片内需包含本次会议的主题横幅或主题页

问题： a、横幅拍不完整！、横幅拍不完整！可使用广角镜头拍摄并且调整拍摄的角度 b、PPT全白什么都看不见！

使用自动挡拍摄时选择点测光，测光以使用自动挡拍摄时选择点测光，测光以PPT页面为准页面为准需要拍摄哪些场景？

1、签到处排队签到的场景、2、会议前阅读会议章程的个别特写、3、会议整体场景

问题： a、感觉人很少。寻找合适的机位或直接使用特写（不一定要把人物拍全）寻找合适的机位或直接使用特写（不一定要把人物拍全）

b、使用自动挡拍摄时画面模糊不清楚！、使用自动挡拍摄时画面模糊不清楚！使用脚架进行拍摄或者调高感光度

怎样拍摄关键部分？

1、领导讲话、代表发言、领导讲话、a、利用较长焦距使用高速连拍，进行抓拍。、利用较长焦距使用高速连拍，进行抓拍。

b、使用闪光灯需进行预判。、使用闪光灯需进行预判。c、使用仰角度拍摄。、使用仰角度拍摄。

2、领奖颁奖、领奖颁奖

a、需要提示领奖者和颁奖者合影留念、会议照拍摄的几个难点！

1、曝光控制、a、使用闪光灯 b、提高感光度 c、使用独脚架或三脚架

2、构图、a、全景尽可能不要用闪光灯

b、会议室的拍摄,取全景,必备广角镜头,人物特写最好用长焦大光圈镜头

c、一般不正面拍，45度最好。

d、照片裁剪

3、白平衡

白平衡，字面上的理解是对白色的平衡。那什么是白色？白平衡，字面上的理解是对白色的平衡。那什么是白色？ ■日光 ■阴影 ■阴天

可用于室外拍摄的用途广泛的白平衡

在晴天日光下使用时，色调会略微偏红，比阴影模式的补偿力度稍小一些钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯可抑制钨丝灯光线偏红的特性

可抑制白色荧光灯光线偏绿的特性补偿的倾向与“阴天”非常近似总结：

如果你不能准确的预计到下面会发生什么，那么连拍功能是你应该去使用的；运用广角拍摄能够使你得到更加宽广的场景；合理的裁剪照片会使你的照片更加出色；掌握好快门的控制就等于成功了一半；提高ISO就能获得更高的快门速度。做好以上几点你就能拍出清晰出色的会议照片。