裁剪放码_制衣入门

第一篇：裁剪放码_制衣入门

| 裁剪放码 | 立体裁剪教案第一章

《绪论》

一 立体裁剪的概念

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二 立体裁剪的渊源

立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

三 立体裁剪的应用范围

立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。

用于服装生产的立体裁剪

服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

用于服装展示的立体裁剪

立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

用于服装教学的立体裁剪

在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

四 立体裁剪与平面裁剪的比较 平面结构的优势

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

立体裁剪的优势

（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。

| 裁剪放码 | 立体裁剪教案第二章 《立体裁剪基础知识》 一

立体裁剪的构思

立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。

二

立体裁剪的工具与材料 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人 台。人台还分为半身人台、全身人台等。

珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。

坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与 面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。

粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。

其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

三

立体裁剪的准备

进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。

人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。

假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。

四

立体裁剪的技术原理

（一）立体裁剪所用布料的纱向：

立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。

（二）立体裁剪的缝道处理技术：

缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。

缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。

缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。

立体裁剪教案

第三章

《衣身的立体裁剪》 一

原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下： 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法： 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；

（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

二

立体裁剪中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

几种省形的立体裁剪操作

（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

立体裁剪中省与分割

分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

（3）斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

三

立体裁剪中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

立体裁剪教案

第四章 《领的立体裁剪》 一

颈的构造

由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。

二

立领的立体裁剪

立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下：

取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。

将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。

在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。

三

翻领的立体裁剪

翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下：

取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。

将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。

调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。

从人台上取下之后置于平面上进行修正。

四

波浪领的立体裁剪

波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领；另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下：

取出长=宽=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，作出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。

在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。

做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。

继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。

当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。

五

驳领的立体裁剪

驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下：

取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样，在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。

将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。

用标志线作出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。

在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型。

剪去对于的布料，作成最后完成的领样。

六

变化领型

上面介绍了基本领型的立体裁剪方法，变化领型的操作步骤也同基本领型一致，关键地在于首先要根据造型来确定面料的纱向，表现垂褶状态的领型应选择斜纱，连翻领类的也应采用斜纱，如铜盆领等。

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第六章

《裙装的立体裁剪》 一

直身裙的立体裁剪

直身裙是裙装最基本的造型。

（1）取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中心线。

（2）将布料与人台的同名线条相复合。

（3）在腰围处将余量推向公主线处，并用大头针固定，作为腰省处理。

（4）在腰围线、侧缝线处做点影，留出缝份。

（5）后裙片方法同前裙片。

二

波浪裙的立体裁剪

波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。

（1）取45度正斜布料一块，在布料上标出经纱方向和臀围线。

（2）将布料与人体模型的同名线条对齐，45度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。

（3）在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。

（4）波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样便完成。

三

褶裙的立体裁剪

褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶主要表现为褶皱的规律性，操作比较简单；

自由褶以缩褶形式为主，褶的表现语言比较丰富，操作时应分析褶的方向与起始点，以保证最终褶的效果与设计意图相吻合。总的来说，无论是哪种形式其操作的过程基本上是一致的，即先用标识线定出分割线的位置，在分片完成。

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第五章 《袖的立体裁剪》 一

手臂结构与袖的构成原理

手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。

二

一片袖的立体裁剪 无省一片袖的立体裁剪

（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。

（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。

（3）标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。

泡泡袖的立体裁剪

泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：

（1）取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。

（2）将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。

（3）从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。

喇叭袖的立体裁剪

喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。

三

两片袖的立体裁剪

两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为：

（1）分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。

（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。

（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。

（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。

四

连身袖的立体裁剪

连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。

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第七章

《整体结构的立体裁剪》 服装的整体结构是指衣身、衣袖、衣领等部件结构的综合组成，整体结构的立体裁剪是对前面各种部位、部件立体裁剪方法的具体运用，也是对立体裁剪方法的总结。

一 成衣设计与立体裁剪

成衣设计以实用类服装为主，是各部位立体裁剪技术在整体服装中的综合运用，强调立体裁剪的技术性。以抽褶衣身、翻折领短上装为例，操作步骤如下：

在人台上用标志线作出衣身的造型线。

取长=衣长+10厘米、宽=B/4+7厘米左右的经向布料，标出前中心线、胸围线、腰围线。将布料覆于人体模型上并与人台同名线条复合一致。

在前衣身门襟作抽褶造型，并作出领窝、肩线、袖窿、门襟、底边的点影线，留出缝份剪去多余量。

再取一块同样布料将前片的另一部分完成。同样的方法完成后片的制作。

取长=N/2+5厘米、宽=设计量+6厘米的45度斜裁布料作领的立体裁剪。按照前面讲述的领的制作方法，边做边调整。

在平面上完成袖的制作并装在人台上，观察整体效果并进行调整，修正，最后确定造型。

二 礼服设计与立体裁剪

礼服设计与上述成衣设计不同在于其侧重于服装造型的体积感，服装设计的创造性，其设计的自由度较大，因此，礼服设计强调的是立体裁剪的艺术性。操作原理同成衣类相同。以花瓣形裙身晚礼服为例，操作步骤如下：

此款礼服的衣身为任意褶皱，裙身为花瓣形的装饰布堆积而成，整体造型立体感强，层次分明，应使用具有一定光泽又有弹性的美丽绸或雪纺类材料，用料约为3米左右。

根据设计做好衣身的标志线，将长约1米的布料上口折出3厘米的折边并固定在领口造型处，然后在侧缝边做自由褶，注意褶的大小间隔应尽可能不同以体现生动俏皮的感觉。

将余量在后背处固定。

将边长分别为25、30、35厘米的正方形布快，按三角形对折并在毛边处缝合，以形成大大小小的花瓣造型的装饰布。

将这些装饰布逐一固定在裙身上，注意疏密得当、自然生动。

三 服装解构与立体裁剪

服装解构出自于解构主义这个现代设计中的新概念，就是打破一种程式化的模式，完全建构一种新的造型观念。服装解构就是摒弃传统的服装结构模式，创立风格独特的服装结构，这种结构形式没有一种固定的模式，完全根据设计师的理解而定，因而不同的设计师对服装的解构的表达形式也各不相同。由于立体裁剪是在人台上的直接操作，所以对人体结构的理解更直观，运用立体裁剪的方法进行服装解构设计不仅有利于培养学生的动手能力同时更能培养学生的创造力与主观能动性。

立体裁剪教案

尾章

《材料的性能与材料的改造》 一 材料的性能与立体裁剪的关系

材料的性能包括材料的质地厚薄、悬垂性能、伸缩性能、抗绉性能、定型性能等这些性能的不同对立体裁剪的款式造型的稳定起着至关的作用，因此在立体裁剪之前需多所操作面料的相关性能进行测试与了解，以便能根据材料的性能正确地运用立体裁剪的方法来完成款式制作。例如，精纺毛料的悬垂性能较好，宜于表现垂褶、波浪等造型；而雪纺等面料有较强的光感且韧性较强，宜于表现具有空间造型体积感强的款式等。

二 面料再造的意义

随着社会的发展，人们对服装的要求在不断地升，纯粹的款式变化已不能满足人们的要求，材料的革新与创造为服装的发展带来新的生命力，科技的发展更是令服装材料达到了一个全新的领域。对于设计师而言，款式变化受到服装功能性需求的控制，而在材料上的再创造则正是丰富与拓展服装设计的新思路。在服装教学中强调材料的再造，不仅加强了学生对材料的认识，同时有利于培养学生的对材料的感性认识以及拓展学生的思维空间和造型能力。

三 材料再造的方法

材料再造就是在原有的材料的基础上，运用各种手段进行改造，使现有的材料在肌理、形式或质感上原有材料相比都发生了较大的甚至是质的变化，从而，拓宽了服装材料的使用范围与表现空间。材料再造的方法多种多样，他体现了设计师的创造能力，在实际运用中，我们可以将材料再造的方法归纳为两种最基本的设计原则：加法原则与减法原则。

加法原则

加法原则在立体裁剪中运用较为普遍，主要表现为添加的手法，或通过改造后表现出一种很强的体积感一种量感，使用加法原则极大地加强和渲染了服装造型的表现力，使服装的语言变得更加丰富，更具感染力。加法原则的具体表现形式有：抽褶法、填充法、堆积法、绣缀法、编织法、折叠法、镶嵌法、面料重置法等等。

减法原则

与加法原则所表现出的雍容华贵和妙趣横生的风格相反，减法原则所体现的是一种简洁朴素，雅致大方、欲说还休的含蓄美，现代人对服饰美的追求往往存在着双重性，既追求一种纷繁复杂的华丽之美同时也讲求简洁大方的朴素美，因而，减法原则的运用同样是现代服装设计中不可缺少的必要手段之一，减法原则的运用手段有：省道合并法、镂空法、面料剪切法、抽纱法等等。

加减法的综合运用

立体裁剪非常注重款式的造型以及表现力，因此，掌握上述造型原则有利于发展与完善立体裁剪中的款式造型与丰富造型的表现力，上述技巧既可独立使用也可综合运用互为补充。制衣基础 | 关于牛仔布分类的基本知识

20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。

我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流 纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭，再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。

目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

环锭纱牛仔布

随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

竹节牛仔布

当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

特种色牛仔布

由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。

由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

以靛蓝为基础色的

套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。

制衣基础 | 教你怎样挑选一把好剪刀？

随着人们生活水平的提高，对穿着的要求也越来越高，服装的样式、质地、裁剪、做工等都成为人们在选购衣服时最在意的因素，服装的裁剪直接影响到后期的做工。一把好的剪刀能带给裁剪师整个工作过程中的轻松愉悦，现在教您怎样挑选一把好的剪刀。挑选剪刀的方法

（1）看剪刀的钢材。好的裁剪刀最主要条件那当然是钢材要好，现在高档剪刀通常采用４４０Ｃ钢，硬度达到５８～６０，特别是国产剪刀，此钢已代表最好的钢材了。德国和日本有些采有314钢材（日产）。有人会说剪刀光泽度是经过抛光了的，这没错，但不管如何抛光，不同材质钢发出的光的色泽本身是不能改变的，只是亮一点而已。但有些剪刀钢材是哑光的。

（2）看做工。剪刀的高低档次在很大程度上依赖于做工是否精细。观察做工一是看内刃刃线（即刀口内侧一条白光线，为剪刀两片刀口接触轨道线）是否均匀平滑，可能的话可张开剪刀，然后平缓合上，感觉剪口是否顺畅；二是看导轨是否圆滑，现在大部分剪刀导轨都呈“U”形，日本剪刀偏向“V”形，但端部一定要圆滑；三是看手柄是否符合人体工学原理设计，剪刀握在手里感觉是否舒适，手指在指圈里会不会有不适，指圈的边沿是否光滑圆润，手尾是否牢固，刀尖合拢时是否紧密。

（3）试手感。如果剪刀符合了以上标准后手感一般不会有大问题，但剪刀都是手工生产出来的，并不能保证每一把的质量都达到完美，而且不管它质量是否有问题，总要自己使用时手感舒适才好，因为每个人的手指形状和粗细有差别，同一把剪刀各人的手感会有细微的差别。但是试手感时千万要注意的是，一定要轻缓开启和闭合，因为速度快了造成空剪，对新剪刀刀口损伤较大，大部分销售商都是不允许这么做的。

（4）试锋利。这里介绍两种简单的方法：一是取一张单层的面巾纸，用水喷湿，用剪刀剪开一道口子，如果剪口光滑则代表锋利，剪刀毛糙则是不快；二是取一截细棉线（毛巾上的棉线也行），用剪刀刀尖去剪，能剪断则表示刀尖锋利。但不管用哪一种方法试，试之前一定要征得销售商的同意才行，高档剪刀一般是不允许试的。

以上所述都是从质量方面考虑的，除此之外我们还要针对各人的经济情况、使用习惯等差别来分析，包括剪刀的品牌、价格、尺寸大小、手型等。

要想使两层或多层面料裁剪准确，应选择专用剪刀，最常用的是24～28ｃｍ长度，即上面标有10#、11#、12#的剪刀。鉴别剪刀质量好坏的关键，是以剪布的刀刃部位为重点，首先看两片刀刃是否锐利，上片刀刃呈直线状态，下片刀刃略显曲线，两片刀刃头要平齐。其次看两片剪刀是否等宽、等厚，再把刀柄握在手中感触良好，不磨手、不别扭，具备以上条件才是比较理想的剪刀。

另外，小剪刀又称纱剪，也是必备的，主要用于手缝或车缝的细小部位时剪线或线头，在某些部位需要打剪口时也很方便。要选择刀刃咬合正确、弹性好的小剪刀。剪刀的保养

为了保养剪刀的锐利性，延长剪刀的使用寿命，专用剪刀只限于剪布料和衬料，不可用于剪纸或其它的东西，否则很容易损坏刀刃。剪刀用完以后要用沾有缝纫机油的布头擦拭刀刃以免生锈，影响使用。剪刀要妥善保管，不得随意磕碰或掉在地上。剪刀的使用技巧

剪刀要妥善保养和巧妙地使用，才能较长时间保持其锐利。在裁床上铺好面料后，左手轻压面料，右手正确握住刀柄，下片剪刀前端贴住裁床，刀柄稍抬起。裁直线时要使用刀刃中间部位剪开，并且剪刀稍往外侧倾钭。剪尖角或转弯部位时要使用刃尖，在裁剪过程中切记不要把剪刀抬起，否则两层或多层裁片剪口处定会错位，容易造成裁片在裁剪过程中的误差。

第二篇：制衣基础 教你怎样自学服装裁剪

首先你要弄清楚你学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。

如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。

不过作为实用参考工具书，你可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。

小知识：

服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

想自学服装设计的话，我觉得还是先学裁剪，你只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是你在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样你就算设计和裁剪都会了。

时装画你可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果你要从基础中的基础开始学起，那么你就先学素描了。学了画时装画外你还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。

你平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果你什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为你是自学没人给你讲关键你会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，你看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。

第三篇：制衣作业指导书

篇一：服装厂工艺流程及作业指导书 裁剪工序工艺流程及作业指导书

编号：q/hl－7.5－01编制：审核： 批准：日期： 缝制工序工艺流程及作业指导书

编号：q/hl－7.5－02编制：审核： 批准：日期： 后道工序工艺流程及作业指导

编号：q/hl－7.5－03编制：审核： 批准：日期：篇二：制衣企业裁剪作业指导书模板

一、裁剪前准备

1.凭生产通知单到仓库领料，到cad领麦夹，在搬运过程注意保护面辅料不受损伤。2.裁床主管根据生产通知单和电脑排版麦夹，进行裁剪（以节约用料为原则），大块机头布切完后，将小块机头分匹编号堆放好，给配片带来方便。

二、铺料

1.裁剪操作工在铺料前，要辨别清楚面料的正反面和待铺料的面料的颜色是否正确，经部门确认后放可铺料。

2.每卷（匹）面料的门幅，不同的门幅要分开摊； 3.铺料时，必须使每层面料基本相同，并十分平整，布面不能起折皱、歪扭，铺料丝缕顺直； 4.铺料过程中发现布疵、色差、布丝歪斜、格子不顺直的面料要停止摊布，经相关部门人员验证后，方可继续摊布； 5.铺料做到“三面齐”，即头齐、尾齐、一边齐；

6.铺料时要尽量减小对面料施加拉力，防止面料拉伸变形，影响衣片尺寸，对于有方向性的面料，每层面料的条格要上下对正；

7.保证铺料长度的准确性，以免因铺料长度超过唛架或铺料长度不够；造成各方面的损失。（以做到准确无误，对公司減少成本为原则）

8.裁剪铺料层数，根据面料的多少与面料品种由相关部门或人员确定或按规定进行铺料，铺料结束清点层数，并做好记录。

三、开裁

1.操作工铺完面料，应清点层数，放上排料图，四周必须夹好铁夹固定，方可进行开裁;2.裁剪时，一般先裁小片，后裁大片，裁到拐角处，应从两个方向分别进刀而不应

直接拐角，以保证拐角处的精确度；

3.裁剪工操作时，必须集中注意力，不能谈天说笑，左手压扶面料，用力要适度，避免用力过大而使面料各层之间产生错动；

4.裁剪工人要随时保持裁剪工具的锋利和清洁，以保证裁剪的精确度，电剪刀使用完毕及时拔下插座，放在固定、安全的位置；

四、裁后整理

1.裁后的裁片要进行仔细编号分包，编号要连续清楚；

2.编号后的裁片进行认真的验片,对面料的各种严重疵点、纬斜、刀眼、偏刀等进行检查，发现次片立即调片，使裁片符合服装整体要求；

3.验片结束后，将打包好的裁片放在指定的存放区域内。

4.调片人根据调片要求进行调片，做到调片色泽准确，以节约用料为原则进行调片，并将次片整理整齐，必要时作好记录。

5.整理好零料与多余面料，量好米数，将剩余面料及时退仓。篇三：服装企业作业指导书精简版

第一章 原辅材料采购及管理作业指导书 一 目的 安全卫生品质是目前服装产品的重点质控环节，作为服装加工企业，只有把好原辅材料的品质关，才能确保最终成品的安全卫生品质合格。二 适用范围

适用于本公司的所有原辅材料采购、品质文件管理、原辅材料使用及仓储管理等方面。三 职责

采购部门应确保入厂原辅材料的品质符合客户要求，确保原辅材料的供应能满足生产及交货期要求。仓储部应确保原辅材料的仓储管理行之有效，原辅材料的入库、领用等应做好记录。四 工作内容 建立生产所需的原辅材料的相关品质文件。应根据不同客户及不同输入国家或地区的具体要求，确立生产加工所需原辅材料的外观、安全、卫生及环保品质要求，分类建立原辅材料的质量文件，明确相关品质应达到何标准的何档次要求，避免出现无标准可依的要求。2 建立原辅料供应商审查机制。与供应商签订品质承诺书，确定进厂原辅材料抽检的最低合格率，以及原辅料生产企业必须具备的基本质量保障体系。若进厂原辅料抽检合格率低于要求，或公司对供应商进行验厂时发现重大质量问题的，应立即取消该供应商的资格。3 辅料入仓时，由仓管人员按照每款的材料表进行清点并验收，做好登记的同时分类分款摆放；面料入仓时，由裁剪人员按照每款的布卡进行清点并验收，进行验布并做好报告记录。4 原辅材料在领出时都应及时准确的做好款号、数量等相应记录。5 做好剩余原辅材料的分类管理工作。对余量能够满足样衣等小批量生产的原辅材料，应另外摆放储藏，并做好款号、余量等标识。对供应商或客户提供的原辅材料检测报告等文件，应及时交由主管审阅，确保无误后及时存档。如若发现质量问题，应及时提交报告，取样上报主管负责人，由公司与供应商或客户协商解决的办法与措施。五 相关文件及表格 xxxx客户的原辅料质量文件 2 供应商资质审查记录表 3 原辅料供应商品质承诺书 4 原辅料入厂验收记录 5 原辅料入库登记表 6 原辅料领用登记表 7 原辅料退货登记表 一 目的

裁片质量及生产进度将直接影响大货的生产，为确保裁剪环节的生产质量，特制订本指导书。二 适用范围

适用于公司内所有裁片的生产、备料及领用过程。三 职责

裁剪部门应确保裁片的外观、尺码等严格符合大货生产要求，确保裁片的备料、堆放等整齐有序，数量准确，确保裁片进度能满足大货生产要求，确保裁片的领用过程有案可查。裁剪负责人应对裁片至领用全程跟踪负责。四 工作内容 根据生产计划，做好裁剪安排及裁片领出计划，配合好车缝组上线及生产进度，控制好裁片明细。根据验布报告，确保在裁片过程中避开有瑕疵的布面。根据客户提供的工艺单进行排版，安排人员进行拉布，裁剪，并做好款号、尺码、数量等相应记录。对已经裁好的裁片进行编码，验片，难于区分正反面的需给予标记。分类打包并做好标识后，分款分堆摆放，以备车缝组领料。做好后续工作，对车缝过程中出现的不良裁片加以更换、补充。五 相关文件及表格 1 xxxx款号裁片版图 xxxx款号裁片明细登记表 3 不良裁片更换登记表 一 目的

车缝质量直接影响成衣品质，为确保各生产线保持良好稳定的车缝质量，特制定本作业指导书。

二 适用范围

适用于公司内样衣、大货等车缝加工环节。三 职责

车缝组应在组长管理下，确保能保质保量完成各项生产任务。对生产中发现的不良品应及时返工整改，对普遍性问题应及时记录上报。四 工作内容 上线前的准备工作

由生产管理人员对客户提供的制造单进行核对，通知裁剪、仓库、车缝组等相关人员根据样品及制造单进行审核，开展上线前的讨论。2 上线时的工作

车缝组组长安排组员对于该款衣服召开会议，提示注意点及相应的品质要求。组长安排好各组员的工作流程。生管人员依据制造单，对每道工序进行检查，并做好不良报表。车缝组组长及相关组员，在出现不良品的情况下要及时整改并控制本组的产品质量。每组的中检和前检人员对不良情况要给予督促，并及时把不良品发放到车缝组相关组员手上，让其修改，并对修改好的产品进行复检，合格后在返工登记卡上做好记录。首件检验的第一件产品，先由生产管理人员及业务负责人审查，再由客户检查，确认合格后，再进行大货生产。3 下线后的工作

做好收尾工作，对后检退回的不良品应及时修改或重做。五 相关文件及表格 xxxx款号车缝要点明细表 2 xxxx款号车缝质量问题反馈表 一 目的

产品质量是企业的生命线，把好产品质量关是所有品检人员的工作职责。为确保公司各道品检环节均能严格有效的把好产品质量关，特制订本指导书。二 适用范围

适用于本公司各个品检环节，包括：首件检验、半成品中检、成品前检、后检以及包装前检验。三 职责

品检部门应把好首件检验关，确保产品无安全隐患后才能进行批量生产。各道品检负责人应对各个环节认真负责，确保及时发现问题，解决问题，不让问题产品出厂。四 工作内容 产品首件检验制度。所有新款产品均需进行首件检验（无论客户是否要求首件检验）。由客户负责首件检验的，也必须经公司自己品检部门的首件检验合格后才能寄样给客户审核，并须向客户索取相关检验记录（如：面料外观品质、缝制质量、尺码、缩水率等，如有送检安全卫生项目，应向客户所要检测报告存档）。客户未要求首件检验的产品，公司应组织相关负责人就首件样衣的外观、尺码、缝制质量及其他细节进行审核，如需修改的应及时与客户沟通解决，确保双方都对产品无异议后方能组织大货生产。中检人员：对于半成品检查，发现问题后要及时分析原因，并责令相关人员整改，必要时做好后续跟踪记录。对普遍性问题应及时召集相关人员讨论加以解决。3 前检人员：做好成品检验时的不良品及返工记录，定期汇总上报。后检人员：将成品检验时发现的不良品及时退回前检人员手中，由前检人员登记后退回至车缝组，责令整改并复验合格后，交回后检人员。5 包装前品检：对于要包装的成品，着重查看各个细节处的辅料加工是否到位，对车缝质量，线头及脏污等方面做最终确认，对出现的问题及时补救，对普遍存在的问题做好记录。6 品检人员每天应把不合格品记录及发现的问题等呈报主管领导，主管负责确篇四：服装厂作业指导书 ***制衣厂

生产部裁床作业指导书 1.目的：

制定此规定。指导操作人员作业。2.适用范围: 适用于本公司生产部裁床工序。3．作业规定: 3．1 由组长依《生产制造单》的要求安排生产，并领取唛架。

3．2生产前，作业员应准备相关的工具、样品、原材料、检验生产设备是否正常，同时对设备场所进行清洁、点检。

3．3拉布时唛架必须给裁床主管审批后方可拉布开裁，拉布不得过高，具体情况听从主管安排。

3．4作业员生产首样后，应交组长和检验员确认。确认合格后方可开裁大货。

3．5拉布时必须按唛架长度及加放尺寸认真拉好，多余布头尾一律剪下捆扎好，写上床次编号，不可拉布过长或不够长。

3．6加工完成，产品放入指定的区域，货物必须摆放整齐，不同款货物要分开摆放，注意通道畅通，不得随便乱放、乱扔、更不可错码错扎；

3．7裁剪员工必须保养好生产工具，做到每天下班上油、清擦，做好电剪工具保养，下班不可把电剪刀放在裁床台上，非电剪员工不得动用电剪。

3．8下班时，应关闭机器设备、风扇、电源、门窗。并做好6s管理工作。3．9在车间内严禁吸烟，保持良好消防意识。

3．10生产主管应统计每日的生产产量于《汇达制衣厂裁床收发表》中。4．工作流程： 4.1组长作业流程

4.1.1组长向裁床主管领取新的《生产制造单》、板及纸样。

4.1.2唛架师傅根据每款新单的布料缩水率、纸样组的正确纸样和《生产单》来画唛架； 4.1.3电脑制作唛架时，操作员一定要根据生产制单的款号、核对电脑里的纸样，避免出现用错纸样。电脑排唛画出后，开裁前组长一定要拿纸样与唛架进行核对，经确认无误后，方可做下道工序。

4.1.4师傅在制作唛架时，须特别注意： 1）要把唛架纸铺平； 2）拿正确的纸样画，不能出现画大码时，却拿错了中码纸样；

3）唛架画好后，不可写错码，影响裁片的裁剪与生产的进度，造成不必要的浪费； 4.1.5唛架排好后，可安排开裁；

4.1.6组长须把每天本组裁剪布料的数量记录到《汇达制衣收发表》中，第二天早上交给裁床主管；

第四篇：立体裁剪

服装立体裁剪

第一章 绪论

【教学目的】了解立体裁剪的基本概念以及其发展过程，掌握人台基准线的标示方法，常见珠针技法，以及立体裁剪的一般程序。使学生在掌握基本概念理论的基础上，为进一步学习立体裁剪的方法打下基础。【教学重点】立体裁剪的含义及珠针技法。

【教学难点】人台基准线的标示，立体裁剪的一般程序 【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】4学时 【教学内容】

第一节：立体裁剪概述

一、立体裁剪的含义：

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二、立体裁剪的发展及演变

立体裁剪既是一种古典的，又是一种现代的裁剪方法，古典是因为：在漫长的原始阶段，在人类还不懂得几何图形的绘制与计算时，原始人将兽皮、树叶等加以整理，在人体上比划大致合体后，加以切割，并用兽筋、树藤等材料固定，形成了最古老的服装。这便是原始的立体裁剪了。

立体裁剪是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐

服装立体裁剪

渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳•维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装的唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。历经兴衰直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调这种形体的夸张，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。

在东方，由于受到儒教、道家哲学思想的影响，服饰文化更趋向含蓄、内敛，服装以宽衣大袖为主，自周朝的章服至近代的旗袍、长衫，以及日本的和服等，采用的都是平面裁剪法。中国古代传统服装的特点是平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用平面化的结构裁剪，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美等社会理念来形容。对服装的穿着，中国讲究的是仪表的修饰，而西方崇尚显露人体的美。

我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。在上世纪八十年代，我国部分高校将立体裁剪技术引入教学课程内容，并且作为一门新的课程逐渐在全国服装专业课程中普及开来。现已成为服装专业学生的必修课。

三、立体裁剪的特点

服装设计按工作内容划分，大致可以分为三个部分：即款式设计、结构设计、工艺设计。其中结构设计起着承上启下的作用。它一方面将造型设计的构思效果转化为平面样板，另一方面还要对其中某些不完善、不合理的地方进行修改、补充。它是造型设计的延续，又是成衣制作的依据。服装结构设计通常分为：平面结构设计、立体结构设计、平面与立体相结合三种方式。

服装立体裁剪

概念：服装立体裁剪又称为立体结构设计，是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

特点：

1.运用形象思维和三维造型的手段进行设计，素有软雕塑之称。2.是一种直观的、不受数字和公式束缚的结构设计方法。3.能实现平面设计难以表达的造型效果

4.适应服装制造业小批量、多品种、个性化、时尚化的特征

5.是体现服装款式效果的最佳手段，是一种将艺术和技术融为一体的实用服装技术。

适用范围：

1.服装造型为不规则皱褶、垂褶、波浪等形式，极富立体感，无法或很难将造型展开为平面图形。

2.服装使用轻薄、柔软、固定性能差，但悬垂效果良好的材料，在裁制、剪切时具体部位不加固定难以操作。

3.服装的整体或局部需在缝制前就能显示出立体效果，以便修正和斟酌造型效果。

四、立体裁剪与平面裁剪的比较

1、平面结构设计的优势

（1）平面结构设计是实践经验总结后的升华，因此具有很强的理论性。（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

2、平面结构设计的缺点

（1）不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、服装立体裁剪

光泽变化、弹力程度等。

（2）对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确地处理，如多褶裥、垂荡飘逸的款式等。

3、立体裁剪的优势

（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。

4、立体裁剪的缺点：费时费料、成本较高，不适合大批量生产。

第二节：立体裁剪准备

一、用具 1.人台

人台作为人体的替代品是立体裁剪必不可少的工具。人台因其目的和用途不同，有各种各样的类型。包括不加松量的裸体人台和用于成衣生产的加入宽松量的工业用人台、用于度身定制的特体人台等。人台按形体还可分为半身人台、全身人台等。

优良的立体裁剪专用人台，需具备下列条件：(一)优美的人体比例

(二)不加松量的裸体模型较适用(三)内体材料有弹性

服装立体裁剪

2.珠针

立体裁剪专用的大头针针长约为3cm左右，针柱为小圆头。在教学中为使扎针部位醒目，针柱用大圆头，颜色可有白、黑、红、兰、黄、绿等诸色。立裁专用的大头针用较有韧性、针刺时不易弯曲的钢材为好。针身细长，便于刺透多层次的布料之中。必要时亦可用一般的大头针代替，但主要用于细小部位。

3.针插

针插是插裁剪用珠针时使用的布团状用具。其外层用较紧密的布料，内层用棉花或化纤棉之类的填充料，底盘用半径为6cm的圆形硬板，里侧装橡皮筋，可以将其套在手腕上使用。

4.白坯布

除了一些特殊的面料，用实际面料进行立体裁剪的几乎没有，大多使用坯布（sheeting）或被称为toile的平纹棉布。立体裁剪多用白坯布作为代用布，以

服装立体裁剪

降低成本。在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

坯布特点：

(1)布纹清楚，容易辨别。(2)垂度不佳，但容易操控。(3)坯布的价钱便宜。(4)容易做记号。(5)可重复使用。

布料的整烫 ：

(1)歪曲布边：坯布的布边常会有不平顺或是有布边太硬的情形，可以将布边剪去一刀，再撕去。

(2)直布纹整烫：先将布边烫成直线，再顺着直布纹烫平。(3)横布纹整烫：顺着横纹烫，烫成与直布纹垂直。

(4)歪曲布纹整烫：若布纹不正，则依凹处往反方向拉伸，使布纹互成垂直，拉伸后所产生的绉纹以熨斗直接烫平。

5.剪刀

剪刀应使用比一般缝纫用剪刀小一些的，通常采用9#或10#的剪刀。刀背近刀口的造型应为一侧呈钝角形，这样在剪切布料时不致伤害人体或人台。握手部位的造型以光滑、握剪时无压迫感为妥。

6.粘合带

用于作标志线及款式造型线，颜色应与人台颜色不同，以便透过白坯布能看到标志线的位置。常见颜色有白色，红色，蓝色等。粘合带的带宽为2mm左右。如没有此类粘合带，亦可用美工用的即时贴替代。

7.其他

除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

二、人台的准备 1.标志线的贴法

人台上的标志线是立裁时的基准线，白坯布的丝绺线与这些标志线相吻合，服装立体裁剪

才能保证立裁的正确性。另外，它也作为纸样展开时的基准线。标志线的位置根据设计、外形轮廓不同而不同。这里就基本的标志线、标志点作介绍。

①前中心线（FC）前颈点（FNP）②后中心线（BC）后颈点（BNP）③胸围线（BL）胸点（BP）④腰围线（WL）⑤臀围线（HL）

⑥肩线 侧颈点（SNP）肩端点（SP）⑦侧缝线 ⑧领围线 ⑨袖窿线

服装立体裁剪

2.布手臂的缝制与安装

布手臂作为人体手臂的替代品，它与人台的臂根截面相对应，符合标准手臂粗细，是臂长稍长的布手臂。所用的填充棉是能便于肘部的弯曲、能上举到头部、形状不易走形的轻型弹力棉。上臂部分应考虑能从人台上装上或拿下，棉絮的厚度应稍薄些。

需准备的物品：白坯布 高弹棉 缝纫线 厚纸板等

3.人台的补正与整理

对人台进行补正，有的是因体型某些部位尺寸不足，也有的是因部分体型的特殊性，甚或是为了制作独特的造型。具体的方法是在人台上用棉或棉絮、成品垫肩来补正。如：平肩、前肩、鸡胸等。

服装立体裁剪

三、珠针的基本针法

(一)叠缝针法： 将一块布样折进一个缝份，压在另一块布样上，沿上层止口用珠针将上下三层布固定在一起。入针点尽量靠近折边，斜向下（或垂直）插入，针的圆珠始终甩向单层的那一边。2针之间的距离为2－3cm左右，针针平行。叠缝针法是立裁别样中用得最多的一种。

(二)捏合针法：将两块布样捏合到一起，毛缝在外，沿净缝扎针。常用于省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。

服装立体裁剪

(三)搭缝针法：将一块布样搭到另一块布样上，并用珠针固定。针尖外露0.5cm，插入面料0.2～0.3cm

(四)单针固定法：也是立裁中用得最多的针法之一。单针固定时，珠针的倾斜方向与布受力方向相反，这样才能固定得住。

(五)双针固定法：用于在某部位固定一些松量。要使松量稳固，必须注

服装立体裁剪

意左面的珠针向左，右面的珠针向右，两根珠针成交叉状，将松量夹住。

立体裁剪应准备的材料：

1）人台：教学选用84/A、72/A的裸体人台。2）珠针：1盒。较细、弹性好、尖锐、容易刺穿。3）皮尺、直尺：各一把 4）剪刀：一把

5）消色笔：用以在布料上做标记。

6）针和线：用以立体构成后，取代大头针进行布片的缝合，针和线的型号应依据材料而定。

7）针插：操作时使用的大头针应插在固定于手腕上的针插上，以便随时取用。8）粘合带：0.3～0.5cm宽，用以在人台上做标识线。红色、蓝色或白色各一卷。

9）白坯布：平纹组织的纯棉白坯布10米 针插制作所需的材料 ： 扎针球包布：直径16cm左右 针插底板包布：直径9cm左右 底板：直径6cm左右的硬纸板 橡皮筋：长30cm左右，宽2cm左右 橡皮筋包布若干 花边或荷叶边若干

服装立体裁剪

填充料：高弹棉若干

其它：针、线、剪刀、圆规、铅笔、珠针等

第三节：立体裁剪的操作程序

一、立体裁剪的操作程序

1、基本确定服装的款式

2、选择人台

3、标记衣身造型线

4、初步进行服装造型

5、点影划线

6、审视服装造型

7、拷贝

8、制作成衣

二、立体裁剪的技术原理

（一）立体裁剪所用布料的丝缕

所谓布样，是在一块布料上取下一段准备做立裁用的布料，一般采用撕开法取得。在立裁中，确定布样丝缕方向是非常重要的，如果采用丝缕歪斜的布样，则会导致服装的外形也产生歪斜形态不稳定的现象。因此，立体裁剪所用的布料的丝缕必须丝缕归正、不允许错位。

布样丝缕的确定方法：

1.在布样的边缘确定丝缕的方法：采用拉丝法，将布样的纱线拉出，直至能将一根纱线完整地从开始端到终止端拉出来。这根纱线所代表的方向就是布样的经向，所以只要平行于这根纱线作直线便能得到前中线、后中线等经向线条。

2.在布样的中间确定丝缕的方法：采用笔尖画线法，将削尖的铅笔垂直于布面，使笔尖在两根纱线之间的空隙移动，从而画出经向纱线的方向。也可用大头针代替铅笔，以免留下痕迹。

（二）立体裁剪的缝道处理技术

缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即公主线、肩线、背缝线、腰围线等。

缝道的形状：缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或

服装立体裁剪

与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。

第二章：衣身立体裁剪

【教学目的】通过基本衣身的立体裁剪的学习，使学生掌握立裁的基本技法。【教学重点】衣身基本型的立体裁剪。

【教学难点】立体裁剪中松量的控制，分割线、褶裥的立裁方法。【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】8学时 【教学内容】

服装立体裁剪

第一节：衣身基本型

一、贴体型基本衣身的立体裁剪

一）采样

1、确定用布量

2、初裁

3、画样

二）别样 前衣片

1、固定FC、BL

服装立体裁剪2、3、初裁领口 修剪领口

4、整理肩部及纳省

服装立体裁剪5、6、整理腰部及纳省 点影画线

后衣片

1、固定BC,BL

2、初裁后领口

3、修剪领口

4、整理肩背部

5、纳省（肩省）

6、固定袖窿及侧缝

7、固定腰口及纳省（腰省）

8、点影画线

服装立体裁剪

服装立体裁剪

服装立体裁剪

服装立体裁剪

第五篇：裁剪岗位职责

裁剪部门岗位工作职责 服装的原辅材料是构成服装成品的基础，把好原辅料的质量关，防止不合格的原辅料投入生产，是整个服装生产过程中质量控制的基础。而裁剪是服装加工生产的第一个环节，裁剪质量是保证缝制质量的前提，必须严格把好裁剪质量关。裁剪主管：

一、把好原辅料的质量关：以专业技术根据样衣的款型风格协助采购员，选择优质皮料，把好皮质的质量关。

二、合理裁剪控制皮料的损耗，灵活根据样板搭色进行精确排版，以节省皮料，降低成本。

三、确定排料方法，根据生产通知单，皮料进库数量，安排排料及裁剪计划，确保缝制车间的正常生产。

四、合理搭配利用库存积压的皮料，减少积压降低库存率。

五、严格把好裁片的质量关，对不合格的裁片可以修整的进行修整，不能修整的进行补裁调片处理，确保不合格裁片不投入缝制工序。并对裁换片进行分析总结，制定纠正措施，确保裁片质量。

六、负责皮料的领用和清退工作，保证皮料的受控状态。

七、从生产现场及时掌握、发现，解决质量隐患问题，并及时向上级人员汇报。

八、负责对裁剪车间的全面管理，包括裁剪部人员的工作时间安排

及就岗情况等。

九、核对统计流水卡，做好登记管理工作。

十、协助各部门做好日常工作，积极学习和提升自己和部门员工各

方面的技能。

裁剪员：

一、裁剪员首先应熟悉生产通知单和工艺制作单的裁剪要求，了

解皮面料性能，根据下达的定额用料，认真、细致的进行排料、划样，不得超出，如有超出与主管联系解决。

二、严格执行上级主管的工作安排，不得挑单，保质保量完成工

作内容。积极学习，提高专业技能。

三、裁剪前要把领取的皮料进行登记整理，按皮料的大小分档，分别合理使用，碰到皮料的瑕疵色差等要及时挑出，并向上级主管反映，以便及时解决问题。

四、裁剪时必须严格按照裁剪图上画出的轮廊线进行裁剪，使裁

刀正确划线。

五、将不符合质量要求的裁片查出，避免布疵裁片投入缝制工序，同时报告主管进行修整。篇二：裁剪工岗位职责

裁剪工岗位职责

1、遵守公司的各项规章制度，服从分配，认真做好本职工作。

2、在组长的领导下，严格按照技术要求进行裁剪、画皮，严格控制用布量。

3、认真裁剪，杜绝裁剪失误和浪费，确保衣片的质量，保证生产正常进行。

4、提高安全生产意识，做到文明生产。

5、做到不迟到、不早退、不串岗聊天。

6、认真学习科学知识，不断提高技术水平。

7、保质、保量、按时完成当日任务。

8、完成领导交办的其它工作。篇三：裁剪职责工作职责

职 位 说 明 书

编写： 审核： 批准：篇四：裁剪岗位职责

裁剪组长岗位职责和流程

一、职责：

1、在厂长领导下工作，按照生产指令，带领本班组员工正确使用设备，生产出合格的成品。对本班组的安全生产、产品质量及现场卫生、产品计量等工作负责。

2、执行上级下达的任务、指令，合理安排本班组人员的岗位、工种，认真检查各工序的工作质量，及时正确地处理生产过程中出现的问题，有效地组织生产，确保完成任务。

3、组织本班组员工认真做好生产车间的机器设备的清理保养工作，随时保持设备处于良好的状态，保持各个生产环节整洁有序。

4、带头遵守公司的各项规章制度，教育本班组员工严格按照作业规程作业，正确使用和保管好本班组的设备、工具，正确使用劳动防护用品，制止违章操作。

5、6、每批产品完成后，督促所有余料如零头布，废品及时清退工作 下班后检查班组各责任区卫生，断开电源，锁好门窗，方可离开。

7、做好本班组人员的思想教育工作，互助团结，共同搞好生产;节约能源，减少机器零部件的损坏;搞好岗位培训，提高本班组人员的岗位技能，争做多面手。

8、9、提交本组考勤统计表，员工请假单、离职单 组织班组例会，做好生产过程发生问题的记录，协助厂长合理

制定工价，月底协助生产统计和财务部核算工资

10、向公司和生产领导提出工作改进建议。

11、完成上级交给的其它任务。

二、流程：

1、计划：根据生产科下达的生产计划任务，做好裁剪计划，并监督落实，按时完成裁剪任务。

2、领料：根据核料单、布卡到仓库领取布料及签收。

3、排版：负责根据生产工艺单数量、工艺要求、布料规格、单耗进行排版。

4、开裁：根据生产工艺单，了解制单要求，了解该款布料的特性，确保裁片质量。

5、分包/数量：按要求对裁片进行分包，标记数量；

6、验片：依据客户要求或行业要求进行查片；对有问题的裁片要

及时配片，及做好记录；

7、发料：根据单据准确发放裁片，确保对缝制车间裁片供应充足，不担误车间生产；

8、做好每天工作和生产日志。