红楼梦的茄鲞是真的吗

喜欢《红楼梦》的朋友大都吃过一个菜，叫茄鲞，貌似曹雪芹笔下最有名的红楼菜非它莫属了。但是，曹氏写的真是美食吗？大家吃过的茄鲞真的和书里写的一样吗？有没有人想过茄鲞不过是一个美食骗局呢？

北京是最不缺少红楼宴的地方，无论是当年来今雨轩或是大观园里的红楼宴，还是如今大大小小的餐厅推出的茄鲞，我吃过还真不是一次两次了。且不说好吃与否，但我每次都吃的是假茄鲞，和书里原文描述的东西完全不一样。

我们先看看《红楼梦》原文是怎么说的，第四十一回中，由王熙凤解说了茄鲞的做法：你把才下来的茄子把皮剥了，只要净肉，切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒好的鸡瓜一拌就是。

试问诸君，谁吃过的茄鲞真能有点原文的意思？反正我是没吃到过。可能有人会说，贾府的茄鲞制作如此麻烦，你花的钱不够，肯定吃不到啊！其实不然，前些时，在一价格不菲的餐馆点过此菜，也不过如此，跟王熙凤的描述大相径庭，更像是干果烧茄子，完全不是一回事。如此多的茄鲞，没有一个能如其原文所写，不值得怀疑吗？

其实，曹雪芹笔下的茄鲞是有几点疑问的。首先，它的腌制方法并不能实现。如原文所写，初夏的茄子，制作后密封，可以随吃随拌。可稍有腌菜经验的人就会发现，夏天炎热，无论如何也不能保证它不变质，干果、茄子倒还好说，重要的是里面还有鸡脯肉，赤日炎炎，不烂等什么呢？早年八旗子弟家中也有制作豆酱、炒酱瓜丁等肉食的习惯，不过那也是腊月制作，正月吃，保鲜期不过一个多月，而且还是在冬天。那么热的天，别说随吃随拌，就是十天半个月，都算他本事大。

其二，《红楼梦》从问世到如今，已经有200多年的历史了，上百年的吃货绝对不是个小数，可为什么直到80年代，87版《红楼梦》播出之后，这茄鲞才如雨后春笋般地出现在各大餐厅？真要好吃、能做，早就变成了中国的一道传统美食了，何必等到今天。

第三点，也是最重要的一点，就是原文叙述的茄鲞太难吃，没法做。从油炸，到鸡汤煨制，再到封存，茄子早已经成了粘腻的糨糊，而这层糨糊再包裹上坚硬的干果，这样的口感，绝称不上美味。而中国人向来讲究饮食之道中的层次分明，谁是主，谁是辅，清清楚楚，名叫茄鲞，自然要以茄子的味道为主，而鸡汤、香菌等等东西，其实也早就把茄子的味道淹没了。袁枚在《随园食单》里说“一物有一物之味，不可混而同之”，曹氏笔下的茄鲞与中国的饮食之道完全是背道而驰的。

所以，各大餐厅，无论是谁，在恢复红楼宴的时候，也无法按原著从新呈映，必须改，也必须重新构思，才能让这道菜品端上桌后，不被食客周桌。茄鲞，不过应应名就好了，有茄子不难吃，就好过关，大家也不过就是吃个乐，叫真的人还是少。

那么真的是因为曹雪芹不懂吃，不过是凭空想象的美食吗？我想并不是，反而是因为他懂吃、会吃，才故意在此处安排了这样的情境。

我们还要还原到《红楼梦》的情景当中，按情节，刘姥姥二进大观园，贾母设宴，席间以茄鲞闹出了这一场笑话。刘姥姥示弱，进园都是以自嘲而巴结阔亲戚，大观园中的人，又都是以刘姥姥的乡下人没见识而取乐。

那么茄鲞正好是这样一味药引子，王熙凤一方面用繁复的烹饪叙述来哄刘姥姥，那刘姥姥当然是不懂了，自然听的发蒙，一方面贾母及大观园中的众人就爱看这刘姥姥发蒙的憨样，而这荒诞的制作方法，更让刘姥姥的发蒙显得可笑，这样一举多得，既刻画了人物性格，也突出了人物关系，这样的设计实在是精妙。而红学家俞平伯先生早在多年前就对此有所评论，不过如今懂吃的人却越来越少，本是蒙哄刘姥姥的“耳餐”，如今却成了曹雪芹跟世人开的一个玩笑。

中国一直就不缺乏传说中的美食，但传说中的美食却不一定好吃，茄鲞就是一例，名气极大，但只能存在于传说里，专业厨师谁也不敢原封不动地将它恢复到食客的餐桌上。但是诸多的红楼迷们，倒是情愿去当刘姥姥，毕竟吃什么并不重要，重要的是这吃背后的文化情节。